Las cremas que caducan aunque no las abras

• Cambio evidente de olor.
• Cambio de color.
• Separación de fases que no desaparece al agitar.
• Cristalización.
• Aparición de grumos o precipitación.
• Cambios importantes de textura (más líquida, demasiado espesa o con sensación diferente).
• Alteración del aspecto general del producto. Si una crema ‘ya no parece la misma’, lo más recomendable es no utilizarla.

¿Está bien o se ha echado a perder?

La separación del producto en fases no siempre significa que esté estropeado. «Algunas fórmulas pueden presentar cierta separación por cambios de temperatura o porque los ingredientes se han reorganizado, y pueden recuperar su aspecto original al agitar. Pero si la separación es permanente, aparece líquido extraño o la textura cambia mucho, puede indicar que la emulsión se ha desestabilizado y conviene desecharla», destaca Bartoll.

¿El olor cambia antes que la fórmula? «El olor puede ser una de las primeras señales visibles de alteración. Algunos ingredientes, especialmente los activos sensibles a la oxidación, pueden generar cambios de olor antes de que el usuario perciba otros cambios. Pero también puede ocurrir al revés: una fórmula puede perder eficacia sin que haya un cambio evidente de olor», añade. Respecto al color, un cambio suele indicar oxidación o degradación de algún ingrediente. Un ejemplo clásico es la vitamina C pura que, como asegura la farmacéutica, «puede pasar de tonos claros a tonos más amarillos u oscuros cuando empieza a oxidarse».

¿Qué pasa si aparecen grumos o cambia la textura? Es una señal de que la fórmula puede haber perdido estabilidad. «Los grumos pueden aparecer por degradación de ingredientes, cambios de temperatura o alteraciones de la emulsión. Si el cambio es nuevo y no corresponde a la textura original del producto, es mejor no aplicarlo», destaca.

El frasco influye…

Desde el punto de vista microbiológico, las cremas en tarro tienen más riesgo potencial de contaminación que los envases con dispensador. «Cada vez que abrimos el tarro, exponemos el producto al aire, a microorganismos ambientales y al contacto directo con las manos», añade Bartoll. Aunque los conservantes están diseñados para proteger la fórmula, introducir los dedos de forma repetida aumenta la carga microbiana y puede favorecer la contaminación con el paso del tiempo. ¿Lo ideal? Utilizar una espátula limpia.

Por eso, muchas marcas apuestan por frascos innovadores cuyo interior tiene escasa o nula interacción con la piel e, incluso, con el aire para minimizar la posible oxidación y/o contaminación de la fórmula. En este sentido, los sistemas ‘airless’, los envases opacos y las formulaciones encapsuladas han supuesto un gran avance precisamente porque ayudan a preservar ingredientes especialmente delicados. «En algunos productos lo primero que se pierde no es la seguridad, sino la potencia. Es decir, el cosmético sigue siendo seguro de usar, pero el activo ya no ofrece los resultados esperados», apunta la doctora Chedade.

Los productos más sensibles a las bacterias «son especialmente aquellos que contienen agua y tienen fórmulas ligeras, como cremas, geles o mascarillas hidratantes; los productos anhidros, como algunos aceites puros, suelen ser menos susceptibles a la contaminación microbiológica«. Además, una crema puede contaminarse aunque no haya caducado y, en este sentido, el almacenamiento es crucial. «Si el producto se almacena mal, se expone a temperaturas extremas o se manipula con poca higiene, puede contaminarse antes de tiempo. El baño suele presentar cambios constantes de temperatura y humedad, factores que pueden acelerar la degradación de algunos ingredientes, pero si los conservamos en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa, pueden estar seguros», aclara.

La experta explica que los envases opacos y con sistemas ‘airless’ suelen ser los más eficaces para proteger ingredientes sensibles al oxígeno y a la luz. ¿Guardar las cremas en la nevera alarga su vida útil o es un mito? «No es una norma universal. Algunos productos concretos pueden beneficiarse de la refrigeración, especialmente ciertos antioxidantes o formulaciones muy sensibles. Sin embargo, la mayoría de los cosméticos modernos están diseñados para conservarse a temperatura ambiente. Lo más importante es seguir las indicaciones del fabricante«, asegura.

No te quemes

Cuando hablamos de ingredientes caducados que pierden su eficacia, frente a otros que pueden perjudicar la salud de la piel, vemos a los primeros como inofensivos, hasta que llega el momento de hablar del rey del fotoenvejecimiento: el protector solar. ¿Qué ocurre si utilizamos un fotoprotector caducado? «Es uno de los productos con los que más precaución debemos tener. Con el tiempo, los filtros solares pueden degradarse y perder capacidad de protección, pero en sus fórmulas no siempre es visible», explica la dermatóloga.

La doctora insiste en que utilizar un protector solar caducado puede traducirse en una protección inferior a la esperada y aumentar el riesgo de quemaduras y daño solar acumulativo.

¿Y para el pelo?

¿Sucede lo mismo con los productos para el pelo? Pues sí, la caducidad de los productos capilares influye directamente en su eficacia y seguridad. Así lo explica Juan Leal, peluquero y director de educación de Pierino Cosmetics: «A menudo pensamos que un champú o una mascarilla simplemente ‘dejan de funcionar’, pero lo cierto es que, con el tiempo, los ingredientes activos se degradan y las fórmulas pueden perder estabilidad, alterando incluso su textura, aroma o rendimiento sobre el cabello».

El experto sostiene que en productos más técnicos, como tratamientos reparadores, protectores térmicos o fórmulas para el cuero cabelludo, «esta pérdida de eficacia puede ser especialmente notable». Además, conservarlos en lugares húmedos o expuestos al calor, como ocurre con frecuencia en los baños, acelera su deterioro. «Muchas veces, el primer indicador de que un producto capilar ya no está en buen estado no es la fecha de caducidad, sino los cambios que percibimos al utilizarlo. Un champú, acondicionador o mascarilla que ha perdido estabilidad puede presentar alteraciones en el olor, con aromas más intensos o rancios. También cambios en el color, una textura más líquida o grumosa de lo habitual, o incluso una separación de sus componentes», exclama.

Todo esto suele notarse en el resultado final: el cabello se siente menos hidratado, pierde brillo o el producto deja de ofrecer el rendimiento que tenía cuando estaba en perfectas condiciones.

La longevidad de cada activo

No todos los activos envejecen igual. Por eso, los expertos hacen una diferenciación clave entre los que se mantienen estables, los que se contaminan con facilidad y, sobre todo, los que pueden irritar y es mejor no poner en la piel si se han estropeado.

1. Activos que prácticamente no ‘caducan’ (muy estables)

«Suelen mantener su perfil de seguridad durante mucho tiempo si la fórmula global permanece estable».

• Ácido hialurónico.
• Glicerina.
• Ceramidas.
• Niacinamida.
• Pantenol.

2. Activos que pierden eficacia, pero suelen seguir siendo seguros

«Pueden ofrecer menos resultados sin que necesariamente supongan un riesgo para la piel».

• Péptidos.
• Factores hidratantes.
• Algunos extractos botánicos.
• Ácido hialurónico.

3. Activos que se oxidan con facilidad

«Son los que más dependen de un buen envase y una correcta conservación».

• Vitamina C pura (ácido ascórbico).
• Retinol y otros retinoides.
• Coenzima Q10.
• Algunos polifenoles antioxidantes.

4. Activos o fórmulas con tendencia a separarse (emulsiones ricas en aceites)

«La separación suele ser un problema de estabilidad física más que de contaminación».

• Protectores solares.
• Cosméticos con múltiples fases.
• Fórmulas naturales con pocos estabilizantes.

5. Productos más susceptibles de contaminarse

«Aquí importa más el formato y la higiene de uso que el activo concreto».

• Cremas en tarro.
• Mascarillas faciales de uso repetido.
• Productos con alta proporción de agua.
• Cosméticos manipulados frecuentemente con las manos.

6. Activos que pueden volverse más irritantes al degradarse

«En estos casos no solo disminuye la eficacia, sino que puede aumentar el riesgo de irritación, enrojecimiento o intolerancia cutánea».

• Vitamina C oxidada.
• Retinoides degradados.
• Algunos alfa hidroxiácidos (AHAs) cuando la fórmula pierde estabilidad.
• Protectores solares cuya formulación se ha alterado significativamente.