La fotoprotección oral: el complemento que ayuda, pero proteger, lo que se dice proteger, no protege

Los dermatólogos no se cansan de recomendar la fotoprotección combinada: protector solar tópico y oral. «La fotoprotección oral puede añadirse a la tópica porque actúa desde dentro sobre mecanismos que la crema no cubre por completo, sobre todo el estrés oxidativo, la inflamación inducida por la radiación ultravioleta y, en algunos casos, ciertos mecanismos de reparación celular. Es decir, no impide que la radiación llegue a la piel, pero puede ayudar a que la piel responda mejor frente al daño solar«, asegura Natalia Jiménez, dermatóloga de la Unidad de Dermatología Clínica y de la Unidad de Estética Facial de Grupo Pedro Jaén.

Actúa, principalmente, a través de ingredientes con una importante y demostrada actividad antioxidante: «Sabemos que tanto la radiación ultravioleta A y B, como la luz visible, inducen estrés oxidativo mediante la generación de especies reactivas de oxígeno. Estos antioxidantes ayudan a contrarrestar ese daño oxidativo inducido por la radiación solar«, añade María Vitale, directora médica del área de dermatología de Cantabria Labs.

La pregunta es, ¿qué antioxidantes y en qué combinación?

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La cápsula no es suficiente

Esta fotoprotección dual crema-pastilla es especialmente recomendable, como asegura la doctora Jiménez, «en personas con fototipos claros, antecedentes de cáncer de piel, daño solar acumulado, melasma, enfermedades fotosensibles o en quienes prevén que van a tener una exposición solar intensa». Pero, y esto hay que marcárnoslo a fuego,  fotoprotección oral es complementaria a la protección solar en crema. No la sustituye.

Tampoco equivale a un SPF4. «Esa idea es una interpretación errónea porque algunos estudios han sugerido que ciertos activos orales pueden aumentar discretamente la dosis mínima de radiación necesaria para producir eritema, equivalente a un SPF muy bajo, en torno a 3 o 4», asegura.

En la práctica, no significa que podamos exponernos más ni relajarnos con el sol. Un SPF4 es una protección prácticamente nula. «Los fotoprotectores solares por vía oral no crean una película protectora sobre la piel, ni bloquean la radiación de forma homogénea como un fotoprotector tópico bien aplicado», quiere dejar claro la doctora Natalia Jiménez. Aunque tomemos una suplementación solar  hay que seguir usando un fotoprotector tópico de amplio espectro, con SPF50, y reaplicarlo correctamente cada dos horas o después de bañarte.

¿Qué ingredientes debe llevar?

Como sucede con las cremas, en las pastillas para mejorar la resistencia de la piel al sol, no existe una única fórmula imprescindible. «Lo que sí deben llevar son ingredientes con actividad antioxidante. Y esos ingredientes que deben contar con evidencia científica sólida que demuestre su capacidad para prevenir el daño inducido por la radiación, incluyendo el estrés oxidativo, y los cambios moleculares y en el ADN que, a largo plazo, pueden favorecer el fotoenvejecimiento, la aparición de manchas o incluso el desarrollo de cáncer de piel», explica la doctora Vitale.

Cada laboratorio crea su propia fórmula, con sus propias combinaciones y en los porcentajes que estiman oportunos dentro de los márgenes que establece la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Y este es el primer escollo. Encontramos desde ingredientes patentados y estandarizados, como el Fernblock®, con avalada evidencia en la protección frente al fotoenvejecimiento, a otros ingredientes donde el laboratorio prioriza el precio y los incluye en dosis subclínicas, es decir, en porcentajes tan ínfimos que no se va a notar su acción.

Pese al marketing que rodea a estos productos, hay que recalcar que la EFSA no reconoce la fotoprotección oral como un protector solar, y no avala declaraciones de propiedades saludables que sugieran que un suplemento alimenticio proteja la piel de los  daños por la radiación ultravioleta. 

Un helecho contra el astro rey

El Fernblock® es la denominación registrada para el extracto de Polypodium leucotomos. Tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias e inmunomoduladoras. De origen natural, procede de un helecho que crece en Centroamérica. «Junto con Aspa-Fernblock (que incorpora además Aspalathus linearis, una planta sudafricana), es uno de los activos mejor estudiados en la prevención del daño ocasionado por la radiación ultravioleta, la luz visible y el infrarrojo», asegura la dermatóloga María Vitale. «Ayuda a prevenir las mutaciones inducidas por la radiación solar en el ADN de las células. De este modo, podría contribuir a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de piel no melanoma», según esta experta.

El menú antioxidante para tomar el sol

• Vitaminas antioxidantes (C y E): son los dos antioxidantes con mayor evidencia científica y actúan en sinergia frente a los radicales libres que provoca el sol. «La vitamina C favorece la síntesis de colágeno y promueve la neutralización de radicales libres. La vitamina E protege las membranas celulares frente al estrés oxidativo. Los comprimidos que fortalecen la piel frente al sol los incluyen porque la radiación ultravioleta genera radicales libres que contribuyen al envejecimiento cutáneo, la inflamación y el daño celular», asegura la doctora Jiménez. «Ahora bien, si ya estás usando vitamina C tópica en tu rutina de cuidado facial de día, no tiene mucho sentido añadir suplementación oral con este activo», advierte la experta.

• Resveratrol: es un polifenol presente en la piel de las uvas, los frutos rojos y otros vegetales. Aporta propiedades antiinflamatorias. 
• Té verde: procedente de las hojas de la planta Camelia sinensis, rica en antioxidantes como los polifenoles. Dentro de ellos, destacan las catequinas: especialmente epigalocatequina galato, con actividad antioxidante y antiinflamatoria.
• Selenio: es un oligoelemento esencial que forma parte de enzimas antioxidantes (como la glutation peroxidasa). «El cuerpo no puede producirlo, por lo que es fundamental ingerirlo en la dieta. Ayuda a reforzar los mecanismos naturales de defensa de la piel y posee también acción antiinflamatoria», detalla la dermatóloga de Cantabria Labs. Una advertencia: «En exceso puede ser perjudicial, por lo que conviene evitar suplementos con dosis altas o acumulación de varios productos que lo contengan», advierte Natalia Jiménez.

Activos antiinflamatorios y calmantes

• Zinc: es un mineral esencial. «Imprescindible en el proceso de cicatrización, funcionamiento del sistema inmunitario y salud cutánea. Participa en la renovación celular y la síntesis de proteínas. Destaca también por su acción en la regulación de la producción de sebo (grasa). Y fortalece también la función barrera cutánea», cuenta la doctora Vitale. «En fotoprotección oral, su papel sería de apoyo. No debe confundirse con el óxido de zinc tópico de los filtros minerales, que sí actúa como filtro físico en cremas solares», añade la doctora Jiménez.
• Niacinamida o nicotinamida: es una forma de vitamina B3 con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y calmantes. «Participa en procesos de reparación del ADN, mejora la función barrera y tiene acción antiinflamatoria. En pacientes de alto riesgo, algunos estudios han observado que la nicotinamida oral puede reducir la aparición de queratosis actínicas y ciertos cánceres cutáneos no melanoma. Puede tener un papel preventivo en pacientes seleccionados y siempre dentro de una estrategia dermatológica más amplia», asegura la Dra. Jiménez. También se le atribuye la capacidad de recuperar la luminosidad, reducir las manchas solares y regular la producción de sebo (grasa).

La zanahoria reclama su lugar

De toda la vida se ha asociado el consumo de zanahorias con un buen bronceado. La explicación está en los carotenoides, esos pigmentos intensos responsables del color de los vegetales.

• Betacaroteno: El famoso antioxidante de las zanahorias, que también encontramos en los boniatos, el albaricoque o la calabaza. «Es un precursor de la vitamina A, y uno de los más conocidos y con mayor evidencia científica por su acción en la renovación epidérmica, la estimulación dérmica y la luminosidad», describe la dermatóloga de Cantabria Labs. La doctora Natalia Jiménez reconoce que tiene capacidad para reducir la sensibilidad al eritema solar cuando se toma durante varias semanas. «Pero es un efecto modesto y acumulativo. Además, no debe suplementarse sin control en fumadores o exfumadores, ya que dosis altas de betacaroteno se han asociado a riesgos en este grupo».

• Astaxantina: Un carotenoide de color rojizo presente en algunas microalgas y organismos marinos. «Tiene una potente capacidad antioxidante y se ha estudiado por su posible papel en la reducción del estrés oxidativo inducido por la radiación ultravioleta. Algunos estudios sugieren que puede mejorar parámetros relacionados con la hidratación, la elasticidad y la respuesta de la piel frente al sol», describe la dermatóloga de Grupo Pedro Jaén.
• El licopeno. Presente, sobre todo, en el tomate, y en otros vegetales como pimientos rojos, albaricoques y pomelos. Tiene actividad antioxidante y antiinflamatoria. «Algunos estudios sugieren que puede ayudar a reducir el eritema inducido por radiación ultravioleta y contribuir a la defensa frente al estrés oxidativo», asegura la Dra. Jiménez.
• La luteína. Presente en vegetales de hoja verde. Se ha estudiado sobre todo por su papel en la salud ocular. Además, «tiene propiedades antioxidantes y se le atribuyen propiedades de fotoprotección frente a la radiación ultravioleta, frente a luz visible y a antienvejecimiento cutáneo», según María Vitale.

¿Son compatibles entre sí estos principios activos?

En general, sí, porque actúan sobre vías complementarias: antioxidación, inflamación, reparación celular o respuesta inmune. De hecho, muchas fórmulas comerciales combinan varios de ellos. No obstante, más ingredientes no significa más eficacia.

«Hay que valorar dosis, calidad de la formulación, perfil del paciente y posibles interacciones o contraindicaciones. En pacientes con enfermedades crónicas, embarazo, lactancia, tratamientos oncológicos, inmunosupresores, anticoagulantes u otros medicamentos, conviene consultarlo antes con el médico», advierte la doctora Jiménez.

Prevenir no es atiborrarse a suplementos

Aunque no suelen interferir con otros suplementos que te estés tomando, como la vitamina D, los ácidos grasos omega-3, el colágeno, el magnesio o la creatina, con los minerales puede tener sus matices: «Por ejemplo, el zinc, el calcio, el hierro o el magnesio pueden competir parcialmente en la absorción si se toman juntos en dosis altas. Por eso, si una persona toma varios suplementos minerales, puede ser razonable separarlos unas horas», cuenta la dermatóloga de Grupo Pedro Jaén.

En cualquier caso, el problema más frecuente no es una interacción grave, sino una sobredosificación por sumar suplementos innecesariamente. «Muchas personas toman varios productos que repiten vitaminas, minerales o antioxidantes y pueden acabar superando dosis recomendadas sin darse cuenta», advierte esta experta.

Todo empieza en primavera

Aunque es cierto que no existe una pauta fija y que esta debe individualizarse según las necesidades de cada persona, «sobre todo en pacientes con fotodermatosis, fototipos muy claros o personas que pasan muchas horas expuestas al sol —aconseja la médico María Vitale—, en personas cuya exposición se concentra en los meses de mayor intensidad solar, se recomienda comenzar aproximadamente a mediados de abril y mantenerla hasta finales de octubre (en Europa)».

¿Posibles molestias?

Algo más: aunque suelen ser productos bien tolerados, pueden producir molestias digestivas, alergias o intolerancias en personas predispuestas.

Para evitar contratiempos, siempre es recomendable consultar con un dermatólogo o un farmacéutico especializado en dermocosmértica. Y, sobre todo, tener claro que no sustituyen a la fotoprotección tópica, ni a una alimentación equilibrada y unos hábitos adecuados frente al sol.