La sostenibilidad en la moda tiene un problema de base: nos hemos quedado en lo fácil. Miramos la etiqueta. Buscamos ‘orgánico’, ‘reciclado’, ‘eco’, de ‘comercio justo’… Y sentimos que estamos haciendo lo correcto. Pero luego esa prenda destiñe, se deforma, no encaja en tu día a día o directamente deja de gustarte en semanas. Y entonces pasa lo de siempre: se queda en el armario o sale antes de tiempo. La moda sostenible está mal planteada. Porque la moda sostenible no depende tanto del material como del diseño. 

Y casi nadie se fija en ello.

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Beatriz Jordá Ponsoda, diseñadora textil industrial especializada en desarrollo de producto, ecodiseño y estrategia sostenible, lo resume sin rodeos: «Nos hemos obsesionado con los materiales… pero estamos ignorando algo más incómodo: las decisiones de diseño». Hablar de tejidos es fácil, pero analizar cómo se diseña un producto implica entrar en procesos, decisiones, tiempos, errores y responsabilidades.

Y eso ya no cabe en una etiqueta.

La diseñadora, con más de una década en desarrollo textil industrial, lo ha visto desde dentro: tejidos ‘sostenibles’ aplicados a productos que no lo son en absoluto. Según explica, ahí es donde el discurso deja de sostenerse.

Si se estropea pronto, no es sostenible

En la industria existe el concepto ‘análisis del ciclo de vida’ para rastrear el impacto real de un producto, desde que se eligen las materias primas hasta que acaba en el vertedero o se recicla. Cuanto más larga sea la fase de uso, menor será su impacto. Y eso es lo que no siempre sucede.

Nos hemos acostumbrado a valorar la ropa por su coste económico y damos por bueno que dure poco cuando ha sido una adquisición barata. La trampa es que rara vez hacemos la cuenta del coste por uso. ¿Una camiseta de 10 euros es barata? Depende. Si tras dos puestas, se lava, destiñe y acaba en la basura, tendrá un coste de 5 euros por uso.

Pero para el planeta el coste será mucho mayor.

Prendas que suspenden en durabilidad

Al prêt-à-porter con dos temporadas (invierno y verano) le siguió la moda ultrarrápida con decenas de microcolecciones a lo largo del año. Para alimentar esa voracidad de consumo surgieron nuevas marcas con prendas de diseño vistoso, calidad baja y precios imbatibles. Se llegó a hablar de la ‘Generación Blanco’: adolescentes que allá por el año 2000 se tiraban toda la tarde del viernes probándose ropa en aquella cadena española, ya desaparecida, famosa por sus diseños de ultratendencia con tejidos sintéticos y asequibles.

Tanto que se compraban y, tras un par de puestas, acaban en la basura. A veces, porque se descosían fatalmente. O porque el diseño era incómodo. O porque desteñían al lavar. O las costuras eran tan rígidas que picaban. Las cremalleras se rompían y los ojales se desgarraban. Pero como eran baratas… daban igual.

Entonces nadie hablaba de sostenibilidad. Pero el impacto de una prenda no se define solo en su origen, sino en su uso. «Una prenda que no se utiliza lo suficiente deja de tener sentido, independientemente de que sea orgánica o reciclada», explica Jordá. Para ella, una prenda bien diseñada implica durabilidad, funcionalidad, versatilidad y facilidad de cuidado.

Comprar por el placer de estrenar

Nos gusta ir de compras y estrenar. No nos planteamos si esa falda la vamos a llevar más de una temporada. La reflexión conecta con la tesis de Gema Gómez de Pablo en el libro ‘Shopping Detox. Libera tu mente de la manipulación del consumismo’ (Planeta), donde la fundadora de la plataforma pionera en formación y consultoría en sostenibilidad aplicada al negocio de la moda Slow Fashion Next, plantea que comprar menos puede ser una forma de vivir mejor.

Su pregunta es tan sencilla como incómoda: ¿compramos para cubrir una necesidad real o para calmar una emoción? «Comprar es fácil. Nos hace sentir bien en el momento. El riesgo es que ese estímulo se vuelva adictivo y cada vez necesitemos más para sentir lo mismo», señala.

La felicidad de comprar, la culpa al tirar

Al final, compramos por el chute de dopamina, esta felicidad efímera que sentimos al cortar la etiqueta de la tienda y ponernos un jersey por primera vez. Nuestra cartera y el planeta pagan los platos rotos.

Gómez de Pablo insiste en que el problema no es individual. El sistema está diseñado para empujarnos a consumir sin la sensación de gastar en exceso, especialmente en momentos de cansancio o vulnerabilidad. «No es que seamos débiles. Es que comprar está pensado para ser la salida fácil. Seguimos tomando decisiones rápidas, poco reflexionadas, basadas en lo inmediato, y esperando que la sostenibilidad venga resuelta desde la etiqueta», subraya Jordá.

«Es que es sintética»

Sí, las fibras sintéticas proceden del petróleo. Y también pueden ser sostenibles. Una prenda sintética bien diseñada que dura, funciona, se usa de forma recurrente y requiere menos mantenimiento tiene un impacto menor que una orgánica con problemas de uso. Los materiales no son lo único que importa.

¿En serio, un tejido sintético es más sostenible que un tejido orgánico? ¿Pero qué brujería es esta? Pues por extraño que parezca, así es.

En desarrollo de producto, Jordá señala que «hay decisiones ‘eco’ que comprometen la funcionalidad. Lo sintético puede ser más sostenible si se lleva mejor y dura más».

Los errores de la moda sin modistas

Tejidos reciclados que se arrugan más, pierden forma o exigen más cuidados. Prendas que cumplen estándares sostenibles… pero no han sido testadas en uso real. En las escuelas de diseño enseñan que una americana está mal diseñada si al parar un taxi la manga no acompaña suavemente el movimiento del brazo. Y eso pasa porque lo de probar el prototipo en una modelo (las llamadas ‘modelos de casa’) es cosa de modistas, no de grandes industrias con producción en serie. Ponte tú a parar un taxi con una americana de Shein.

A esto se suma, cómo y en qué condiciones se produce esa prenda. Porque no hay sostenibilidad real si el sistema que la hace posible no es coherente también en lo social».

¿No hay nadie al volante?

Algo tan simple como añadir una cremallera dificulta la reciclabilidad de un jersey 100% lana. Comprar esa cremallera en China, las fibras en Corea, fabricar en Marruecos y poner las etiquetas en Elche tampoco es la solución más sostenible en términos de huella de carbono. Y si, para colmo de males, ese jersey saca bolitas con el primer uso su ciclo de vida será corto y contaminante.

Los profesionales del sector apuntan a la fragmentación de decisiones como problema. Se elige un material, una narrativa, una certificación… pero no se diseña el sistema completo. No hay ecodiseño, esa planificación que mira el impacto de la prenda en cada etapa. Y que, entre otras cosas prevé las reparaciones (el famoso upcycling textil).

«No es solo qué decisiones se toman, sino desde dónde se toman y cómo se alinean entre áreas», explica Jordá. Sin esa coherencia, el impacto se diluye. Y esto explica muchas contradicciones del sector. Hay marcas con discursos impecables… y productos que siguen respondiendo al mismo modelo de siempre.

¿Adónde va lo que no se vende?

Esas montañas de ropa que vemos en el desierto de Atacama no siempre proceden de usuarias cansadas de su ropa. Muchas prendas se convierten en residuos sin haberse llegado a estrenar. Aun así se sigue produciendo en serie y en tiradas monumentales para abaratar costes.

Más aun, muchos residuos son solo prototipos. Pantalones, faldas o cazadoras que en su día se produjeron para ver qué tal y no llegaron a entrar en catálogo. Acabaron en la basura. Antes se quemaban. La nueva regulación europea lo impide. Y acaban en vertederos.

Jordá es contundente: La moda sostenible no puede convivir con la sobreproducción. «Entre un 15% y un 30% de las muestras desarrolladas nunca llegan a producción, lo que implica un volumen significativo de impacto generado sin aportar valor real».

Y aun así, el foco sigue puesto en el material.

El mito del reciclaje

Cuando un pantalón destiñe porque el tinte era orgánico pero poco sólido, a una cazadora se le descose la cremallera porque la sisa va justa, o un abrigo no abriga porque nadie pensó en hacerlo resistente al viento, esa prenda tiene muchas papeletas de acabar en un contenedor. En nuestra cabeza imaginamos que se recicla. La realidad es bastante más fea.

Primero, porque a día de hay el circuito del reciclaje textil está poco menos que en pañales. Apenas hay puntos de recogida, menos aún aún plantas de reciclaje y la mezcla de fibras complica mucho la circularidad (mezclas de fibras, elastano, componentes técnicos, acabados complejos…). Pensar ‘ya se reciclará’ es, hoy por hoy, más intención que realidad. Y la donación a Caritas, Humana u otras entidades alivia solo parcialmente el problema.

Por eso Jordá insiste en que «la moda sostenible está en el diseño. No empieza en el tejido ni termina en el reciclaje. Empieza antes». Exactamente cuando esa prenda es solo un proyecto.

Todo arranca con una pregunta incómoda

Quizá la pregunta no es: ¿esto es sostenible?, sino  ¿está bien diseñado para durar? O, si nos ponemos ahorrativas, ¿a cuánto me sale cada puesta? El abrigo de la abuela que ahora te fascina porque es vintage seguro que no le costó calderilla. Pero estaba bien hecho, bien cosido, bien acabado y durará décadas. Las mantas de lana merina cuestan 250 euros y pasan de generación en generación. Eso es sostenibilidad y no un tejido orgánico.

Llevamos años sacrificando lo más importante: que la prenda funcione de verdad. «La sostenibilidad no depende de un único factor, sino de cómo se conectan todos dentro del mismo sistema», concluye la experta. En otras palabras, la sostenibilidad depende más del diseño que del tejido.

No es lo mismo poner varias cucharadas de azúcar a la receta de un bizcocho que espolvorearlo con azúcar glas al sacarlo del horno. Con los cosméticos pasa algo similar. A veces solo llevar lo que podríamos denominar ‘un espolvoreado’ de tal o cual activo. Decir que es un cosmético con vitamina C, glicólico o DMAE no sería falso, pero es una verdad a medias. Es lo que se conoce como dusting en la cosmética. 

Y se traduce en que compramos una crema pensando que va a funcionarnos de una manera muy diferente a lo que en realidad será.

El ingrediente que está, pero no está

Héctor Núñez, farmacéutico y divulgador conocido como Cosmetocrítico, define así el término dusting: «Sería algo así como espolvorear. Hace referencia a cuando las marcas utilizan ingredientes que están de moda en sus formulaciones en cantidades muy pequeñas, solo para que aparezca en el listado de ingredientes, pero sin un efecto del todo real».

Si te preguntas que por qué lo hacen, la respuesta es simple: para convencerte a ti de que lo compres.

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Una nube de polvo para desinformar

La farmacéutica Helena Rodero define el dusting en la cosmética de forma más gráfica: «Es como crear una nube de polvo para desinformar al usuario. Se trata de una práctica, por desgracia, bastante extendida, y muy difícil de demostrar, porque si el laboratorio no declara sus porcentajes, a veces no se puede deducir».

Y no es posible llegar a más porque «no tienen por obligación que declararlo por ley». Sí, la normativa cosmética se fija mucho en si un cosmético es potencialmente irritante para limitar su uso. Es lo que ha pasado con el retinol. Pero apenas se fija en los ingredientes que se añaden a la fórmula para quedar bien. 

Un cóctel de mucho que no sirve para (casi) nada

Elena Martínez Lorenzo, dermatóloga y embajadora de CeraVe, puntualiza que el dusting «consiste en añadir un activo en cantidades subterapéuticas o subeficaces». Dos términos que podemos describir como que apenas hay de ese ingrediente. O que hay tan poco que no tiene efecto sobre la piel.

«Es una práctica relativamente extendida, especialmente en cosmética trend-driven, en gamas masivas o productos con múltiples activos reclamo. Es lo que algunos llaman cóctel cosmético«.

¿Es un engaño?

Tamara Martínez, directora médica de Martiderm, lo califica como «una estrategia de marketing no totalmente honesta que centra la comunicación de un producto en la presencia del ingrediente estrella incluido en la formulación pero en una dosis muy baja, la cual no garantiza su eficacia real».

Aunque matiza que, dado el auge de los estudios clínicos, «podemos pensar que se trata más bien de una práctica puntual por parte de marcas sin base clínica o científica».

Rita Silva, directora de comunicación científica de The Ordinary, aporta un matiz necesario: «Es imposible saber si esto está tan extendido como algunos afirman o si simplemente es un miedo infundado para generar titulares impactantes». Y recuerda que, dado que las marcas no están obligadas a revelar concentraciones exactas, «muchas veces las acusaciones de dusting son pura especulación».

¿Por qué ocurre el dusting?

Como casi todo en cosmética, la respuesta es algo más compleja. Núñez identifica dos factores principales: «Por un lado, siempre está el marketing. Apostar por ingredientes que en ese momento están de moda vende. Por otro, el económico». Añadir más de un activo caro, aumentaría el precio del producto o reduciría  los márgenes del fabricante. 

Con los costes hemos topado. Martínez, de Martiderm, lo confirma: «Muchos de los ingredientes que son tendencia tienen costes elevados”. Incluir este ingrediente en una dosis más baja reduce el coste de la formulación, pudiendo ofrecer el producto a un precio más competitivo respecto a las marcas que lo incluyen en dosis de eficacia demostrada.

Añadir más complica la fórmula

A veces no es solo cuestión de costes. Es un problema de estabilidad química. «Cuanto más porcentaje pongas en una formulación, más inestable va a ser y costará más formularla. El activo siempre es más caro que el excipiente» apunta Rodero.

Martínez Lorenzo amplía el foco: «El coste es importante, pero no la única causa. La estabilidad físico-química del producto, la tolerancia cutánea, la compatibilidad de la fórmula y las estrategias de marketing son otras razones que pueden llevar a una marca a realizar este tipo de prácticas».

Objetivo: camelarse al consumidor

Hay una tercera explicación, bastante más sibilina. «En vez de lanzar un producto con un solo ingrediente, te pongo diez, aunque vayan a menos concentración. El coste es el mismo que si pongo solo uno a concentración de eficacia, pero el valor percibido por el consumidor es mayor», declara Cosmetocrítico.

Silva cierra el argumento desde la perspectiva empresarial: «Sin ingredientes de apoyo sólidos que realmente sostienen la fórmula, el dusting puede afectar a la eficacia del producto. Y, en consecuencia, a la recompra, lo cual es una mala práctica empresarial». Aquí la pelota vuelve a nuestro dejado: depende de si volvemos a comprar confiando en que al final haga efecto o si cambiamos a otra marca. 

La concentración sí importa

Por si te lo andabas preguntando, hay una buena noticia: no todos los activos son igual de propensos al dusting. Martínez Lorenzo señala que los más frecuentes son aquellos con alta notoriedad, con conocida curva dosis-respuesta, coste elevado o problemas de estabilidad. «La vitamina C en forma de ácido L-ascórbico requiere un mínimo del 10-15% para una eficacia antioxidante significativa, mientras que el retinol muestra eficacia desde el 0,1%, con evidencia más sólida entre el 0,25% y el 1%. La niacinamida, por su parte, tiene evidencia robusta a partir del 2-5%. Y los péptidos muchas veces carecen de concentración declarada o evidencia independiente», explica con detalle la dermatóloga.

Un 40% de hialurónico que es un 0,4%

Núñez matiza el caso del ácido hialurónico: «Cuando una marca te dice que lleva un 15% de ácido hialurónico se refiere a que han usado una solución de dicho ingrediente. En realidad, a un 15% sería tan viscoso que no podrías sacarlo del bote».

Rodero va más allá con un ejemplo concreto: hay marcas que anuncian que su producto lleva el 40% de ácido hialurónico «cuando en realidad llevan el 40% de una solución al 1%, con lo cual el porcentaje final es del 0,4%. Hay mucha diferencia».

Saca la lupa

¿Cómo detectarlo entonces? Martínez Lorenzo ofrece las señales más claras en las que deberíamos sospechar de dusting:

• El activo estrella aparece al final del INCI o después de los conservantes
• No se declara la concentración de ingredientes que serían clínicamente relevantes
• El producto acumula múltiples activos reclamo sin especificar cantidades
• Los nombres son vagos como «con retinol» o «con vitamina C»
• Precio bajo con activos caros.

Núñez añade una regla sencilla: «Si un producto indica un ingrediente así a palo seco, pero no te da concentraciones, puedes sospechar de dusting«. Mientras que Silva, por su parte, recomienda «confiar en marcas que indiquen la concentración de los activos o presenten resultados de ensayos clínicos que respalden su eficacia».

Más leer y menos compras impulsivas

Cuando un ingrediente se pone de moda, es terreno fácil donde prospera el dusting. Por eso mismo hay que afinar el olfato y evitar las compras impulsivas. Dedicar unos minutos a leer la etiqueta del producto nos evitará pagar por una caja bonita y una crema que no sirve para nada. 

Quien mueve las piernas, mueve el corazón. Pero de poco sirve que te calces las zapatillas y salgas a correr, o practiques cualquier otro ejercicio, si no paras de atiborrarte de pasteles y alimentos ultraprocesados. O no dejas de robarle horas a tu descanso. La salud cardiovascular se apoya en tres pilares: actividad física, sueño y nutrición. Y como destaca el doctor Francisco Fernández-Avilés Díaz, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario San Rafael en Madrid, no hay que descuidar ninguno de ellos.

Y, lo que es mejor, toda pequeña mejora suma.

Tres mejor que uno

Como acabamos de ver son tres os grandes pilares de la salud cardiovascular. Si uno renquea, todo renquea. En palabras del experto, «la salud cardiovascular no depende de un único hábito, sino del equilibrio entre varios pilares que actúan de forma conjunta. Hoy sabemos que dormir bien, mantener una actividad física regular y seguir una alimentación saludable tienen un efecto combinado mucho más potente que mejorar solo uno de estos aspectos por separado».

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Las enfermedades cardiovasculares son, como alerta la Organización Mundial de la Salud (OMS), la primera causa de deceso a nivel global. De hecho, cada año se cobran cerca de 20 millones de vidas en todo el planeta.

Alejar el riesgo de desarrollar una de estas patologías, como un infarto o un ictus, por suerte, es muy sencillo: «Solo hay que darle al corazón lo que necesita para funcionar correctamente: movimiento, descanso y una buena materia prima nutricional».

No son sólo los kilos de más

Que el sedentarismo resulta absolutamente letal no es ningún secreto. «Deteriora la capacidad cardiovascular», recuerda el doctor Fernández-Avilés Díaz. Así que hay que levantarse del sofá y poner el corazón a trabajar. Mejor si es todos los días.

Lo importante es «realizar ejercicio físico de manera frecuente, idealmente combinando actividad aeróbica, como sería caminar rápido, nadar o montar en bicicleta, con algo de trabajo de fuerza».

También es muy importante comer bien. Una dieta poco saludable «acelera la aparición de colesterol, diabetes y enfermedad arterial». Y esto aumenta, y mucho, la probabilidad de sufrir un ictus –primera causa de mortalidad en las mujeres– o un infarto. Aquí lo ideal es «mantener una alimentación basada en productos frescos, rica en verduras, frutas, legumbres, pescado y aceite de oliva, y baja en ultraprocesados, azúcares y grasas saturadas».

Dormir mucho los fines de semana no es suficiente

Llegamos al tercer pilar: el sueño. El corazón también necesita descansar, y «dormir mal favorece la hipertensión, la obesidad y la inflamación». Así que nada de quedarse viendo la tele hasta las tantas. El objetivo es «intentar dormir entre siete y nueve horas diarias con un sueño reparador y regular».

Y no, darte atracones de sueño los fines de semana no hará que recuperes las horas de descanso perdidas. Tienes que dormir bien todos los días y darle tanta importancia a tu pijama como a tus zapatillas. «Las personas que duermen mejor suelen tener más energía para hacer ejercicio y tienden también a alimentarse mejor», apunta el doctor Fernández-Avilés. Y destaca que «el descanso nocturno y ayuda a controlar factores de riesgo como la hipertensión o la diabetes».

No hacen falta milagros, sólo ser constante

Entonces, ¿es necesario correr todos los días un maratón, alimentarse sólo a base de ensaladas y tirar el despertador a la basura? No. Un estudio publicado recientemente en la revista European Journal of Preventive Cardiology ha demostrado que dormir entre 8 y 9,4 horas, realizar entre 42 y 104 minutos diarios de ejercicio de carácter moderado-intenso, y seguir una buena dieta reduce el riesgo de padecer un episodio cardiovascular grave en un 57%. Aunque tampoco pasa nada si por culpa de tu horario laboral, o por la razón que sea, no puedes llegar a estos objetivos. Toda pequeña mejora en tu actividad física, sueño y alimentación cuenta. Y mucho.

Como resalta el especialista en Cardiología, «más que buscar soluciones milagrosas, debemos entender la salud cardiovascular como un estilo de vida integral y sostenido en el tiempo. Incluso pequeñas mejoras mantenidas de forma constante pueden tener un impacto muy significativo en la prevención de infartos e ictus».

No tienes que ser una atleta olímpica: toda pequeña mejora suma

El resultado más importante del estudio es que no hace falta cambiar de vida de un día para otro para obtener beneficios. De hecho, dormir 11 minutos más al día, practicar 4,5 minutos más de ejercicio moderado-intenso y sumar una ración diaria de alimentos vegetales a la dieta es suficiente para disminuir el riesgo cardiovascular en un 10%.

En definitiva, si bien «muchas veces pensamos que para cuidar el corazón hay que hacer grandes sacrificios, en realidad el beneficio está en la constancia y en la suma de pequeñas decisiones saludables. El objetivo no es la perfección, sino avanzar progresivamente hacia hábitos más sanos y equilibrados».

Más importante aún: no hay que obsesionarse con un único aspecto. Como concluye el doctor Fernández-Avilés, «hay personas que hacen mucho ejercicio pero descansan mal. O que comen bien pero llevan una vida completamente sedentaria. La clave está en el equilibrio global del estilo de vida».

Hay pocos sectores que se estén librando del impacto de la Inteligencia Artificial (IA), y el de la nutrición no iba a ser menos. Frente a la keto, la DASH, la Atkins, la mediterránea y el resto de las dietas generales que han reinado durante décadas, en la actualidad nos encontramos con un modelo mucho más preciso que se va haciendo paso: aplicaciones que utilizan IA para ayudarnos a realizar planes de alimentación personalizados. Basado en datos reales de cada individuo, la IA analiza toda esta información de forma simultánea y continua, generando recomendaciones que se adaptan a cada persona en tiempo real.

Con la ayuda del doctor Raúl Parra, experto en nutrición personalizada e inteligencia artificial, analizamos si los algoritmos están empezando a entender nuestro metabolismo. Y si de verdad nos podemos fiar de ellos.

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Se acabó lo de comer a ciegas

Uno de los mayores obstáculos en la nutrición tradicional es la falta de datos precisos. Es habitual escuchar en consulta la frase: ‘No entiendo por qué engordo, si no como nada’. Según las encuestas, entre un 20% y un 50% de las personas subestimamos lo que ingerimos, especialmente cuando se cuelan los azúcares ocultos y las calorías vacías.

Aquí es donde, a priori, la IA se distingue del resto de dietas. A diferencia de los regímenes tradicionales diseñados para todos los cuerpos y edades por igual, la IA no se limita a contar calorías. Analiza patrones que el ojo humano no percibe a simple vista, ajustando el plan según la respuesta real del cuerpo a lo largo del tiempo. Como explica el doctor Parra, la clave es entender la variabilidad biológica: «No todos respondemos igual a los mismos alimentos».

Chat GPT no es un nutricionista

Es importante hacer una distinción clara: pedirle a una IA generalista como ChatGPT que nos haga una dieta para «perder cinco kilos en dos semanas» no es nutrición de precisión. Es, de hecho, una práctica peligrosa.

Una investigación publicada en Frontiers in Nutrition puso a prueba estas herramientas gratuitas y los resultados fueron alarmantes. Al solicitar planes nutricionales, los expertos comprobaron que las aplicaciones infracalculaban sistemáticamente las necesidades energéticas, proponiendo en algunos casos hasta 700 calorías menos de las recomendadas para adolescentes.

La verdadera nutrición personalizada con IA va mucho más allá. Como explica el doctor Raúl Parra, «se trata de sistemas capaces de integrar hábitos de vida (horarios, actividad física y calidad del sueño), biomarcadores (niveles de glucosa, perfil lipídico, análisis de sangre) y un contexto clínico (medicación, antecedentes de enfermedades y perímetro abdominal). En los casos más sofisticados —continua el especialista— también se incluye análisis de la microbiota y las variantes genéticas».

¿Heredamos nuestra dieta?

Existe una creencia popular de que nuestro ADN dicta exactamente qué debemos comer. Sin embargo, la ciencia actual está matizando esta idea. Según el doctor Parra, «aunque la genética aporta información valiosa sobre riesgos biológicos, los hábitos de vida y los biomarcadores actuales suelen tener un peso mucho más directo en los resultados de salud».

Estudios a gran escala han demostrado que incluir el genotipo no siempre mejora los resultados de una dieta si se compara con una personalización basada en la respuesta metabólica real del paciente. En resumen: la genética importa, pero no es la pieza única ni principal del rompecabezas. «Lo que realmente funciona es cómo respondes hoy, aquí y ahora, a los alimentos que consumes», recuerda el experto.

No es una varita mágica para adelgazar sin esfuerzo

Ya existen ensayos clínicos que respaldan la eficacia de la nutrición personalizada creada con IA, aunque hay que matizar que en contextos muy específicos. Por ejemplo, «se han observado mejoras significativas en la calidad de la dieta y en marcadores de salud cardiometabólica, como los triglicéridos y el control del azúcar en sangre (HbA1c). También se ha visto que es especialmente útil para personas con prediabetes o diabetes tipo 2, donde el control glucémico es crítico», cuenta el especialista.

Sin embargo, el doctor Parra pide honestidad y prudencia: «En el caso específico de la pérdida de peso, la IA no siempre ha demostrado ser superior a una intervención tradicional bien diseñada. La tecnología aporta valor cuando se traduce en cambios biológicos medibles y ayuda a tomar mejores decisiones, pero no es una varita mágica para adelgazar sin esfuerzo».

No es oro todo lo que reluce

Pese a su potencial, los especialistas están de acuerdo en que la IA en nutrición enfrenta retos importantes. El mayor de ellos es la calidad de los datos de entrada. Si la información que el usuario introduce en la aplicación es pobre o inexacta, la recomendación de la IA, por muy sofisticada que parezca, no será fiable.

Además, como explica el Dr Parra, «existe un problema de validación: un modelo de IA puede funcionar perfectamente con el grupo de personas con el que fue entrenado, pero fallar al aplicarse a otras edades, culturas o contextos clínicos. Por ello, el camino hacia el futuro exige mayor transparencia metodológica, estudios a largo plazo y, sobre todo, una supervisión profesional real».

¿El fin del nutricionista humano?

Pero ante el avance de los algoritmos, surge una pregunta inevitable: ¿reemplazará la IA a los nutricionistas? Para el doctor Parra, la respuesta es un no rotundo. «El futuro pasa por la convivencia, no por la sustitución». La IA es excelente para automatizar tareas tediosas: registrar alimentos, realizar seguimientos estructurados o hacer análisis preliminares de grandes volúmenes de datos.

Esto libera al profesional para centrarse en lo que una máquina no puede hacer:

• Un juicio clínico: interpretar los datos en el contexto global de salud del paciente.
• Un acompañamiento conductual: La empatía y el apoyo emocional son fundamentales para la adherencia a largo plazo.
• Priorizar: decidir qué cambios son urgentes y cuáles pueden esperar según la vida real de la persona.

La IA está transformando la nutrición, convirtiéndola en algo vivo y dinámico que se adapta a nosotros. Estamos pasando de consejos estáticos para todas las personas y metabolismos a un sistema basado en datos reales que evolucionan con nuestro cuerpo. Sin embargo, por el momento la tecnología sigue necesitando del criterio humano para que ésta sea segura y efectiva. La verdadera revolución no está en el algoritmo más complejo, sino en la capacidad de traducir esos datos en hábitos sostenibles y saludables para cada individuo.

Con el furor que ha desatado la última serie de Ryan Murphy, Love Story, las redes sociales no dejan de mostrarnos imágenes de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette. Al menos a mí, que confieso he visto todos y cada uno de los capítulos.

De toda esta avalancha mediática que está circulando desde su estreno, hay un reel que no se borra de la memoria. Partía de una fotografía de Carolyn y, poco a poco, iba transformando su rostro: labios más voluminosos, pómulos más marcados, una nariz retocada. En cuestión de segundos, esa cara tan reconocible se convertía en otra completamente distinta. Más actual. Más ‘perfecta’. El resultado era curioso: ya no era Carolyn. Había perdido su esencia. Y se parecía a muchos de los rostros que vemos hoy constantemente en redes e incluso a nuestro alrededor. Esos falsos retoques estéticos habían engullido su identidad.

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La belleza, ¿es singularidad o moda?

Lo que la hacía bella y única no era un rostro simétrico o perfecto, sino precisamente lo contrario: esa sonrisa abierta que iluminaba su cara, que incluso acentuaba su nariz, unos ojos azules enormes con los párpados ligeramente caídos. Su rostro tenía algo cada vez menos frecuente: personalidad.

Ese reel no es solo un ejemplo de transformación estética. Es un reflejo de lo que estamos viviendo.

Durante mucho tiempo, el rostro fue entendido como algo profundamente ligado a la identidad. El lugar donde se inscribía la historia de nuestra vida: el paso del tiempo, las emociones, incluso el carácter. No era intercambiable. No respondía a tendencias. Hoy, sin embargo, algo ha cambiado. Cada vez es más frecuente ver caras que comparten los mismos rasgos. No se trata tanto de parecer más joven, sino de parecer de una determinada manera. De encajar en un patrón reconocible. La cara, como la ropa o el maquillaje, ha entrado en el terreno de las tendencias.

La pesadilla de una cara global

Las redes sociales han tenido un papel clave en este cambio. La repetición constante de ciertos rasgos ha ido configurando una estética dominante, una especie de ‘cara global’ que se reconoce al instante. En este contexto, los tratamientos estéticos ya no buscan solo corregir o mejorar, sino también transformar. Aproximarse a lo que asociamos con el canon de belleza.

El resultado es una paradoja interesante: nunca ha habido tantas herramientas para personalizar la apariencia y, sin embargo, cada vez vemos caras más parecidas entre sí.

¿Adónde va tu identidad?

Pero cuando la cara se convierte en tendencia, deja de ser solo una cuestión estética. Empieza a tener implicaciones más profundas. Porque el rostro no es solo lo que mostramos, también es cómo nos reconocemos. Es nuestra identidad y no deja de ser un error caer en esos retoques estéticos de cortar y pegar que clonan un modelo estandarizado de mujer. 

Recuerdo una historia que no se me ha olvidado. Allá por los años 90, y un amigo me contó que un familiar suyo se había realizado un lifting. Cayó en una depresión profunda porque cada mañana se miraba al espejo y no se reconocía. Aquello se me quedó grabado en lo que yo llamo ‘mi memoria selectiva’.

En mi opinión, no se trata de cuestionar los tratamientos estéticos en sí. Probablemente, esta persona hoy tendría un resultado muy diferente. Forman parte de una evolución natural: si algo nos incomoda y existe la posibilidad de mejorarlo, es lógico querer hacerlo. La cirugía estética y, cada vez más, la medicina regenerativa ha abierto un campo interesante en ese sentido.

Pero, como en todo, la clave está en cómo se utilizan estas técnicas y en qué momento.

Guapas, rejuvenecidas e ¿inexpresivas?

La doctora María Mancha de la Plata, especialista en cirugía maxilofacial y firme defensora de utilizar estas técnicas para mejorar —pero no para transformar—, apunta a algo que va más allá de lo puramente estético: el impacto en la expresividad y, por extensión, en nuestras emociones. 

«Nuestras emociones se reflejan en el rostro de forma automática. Pero también ocurre lo contrario: el rostro influye en cómo nos sentimos», explica. «Al relajar determinados músculos, como los del entrecejo, no solo se suavizan los gestos de enfado o preocupación, sino que también se reduce la señal que enviamos al cerebro asociada con esta emoción, por lo que mejora tu relación con los demás y también contigo, tu cerebro va a procesar que todo va bien». Por eso se dice que el bótox mejora tu humor. O, al menos, el que perciben los demás de ti.  

Pero también advierte de la otra cara: «Si paralizamos en exceso ciertas zonas, podemos perder parte de nuestra capacidad de expresión. Y la expresión es nuestra forma de comunicación, es vínculo, es identidad. Los ojos son un componente esencial en la sonrisa. De hecho, se dice que la sonrisa verdadera es con los ojos. Si como profesionales paralizamos mucho esta zona estamos bloqueando la sensación de alegría».

Rejuvenecer, sí, borrar, no

De ahí la importancia de no eliminar todo aquello que nos identifica, porque en ese intento de borrar líneas también podemos estar limitando la forma en la que sentimos, y nos relacionamos con los demás. Un ejemplo claro lo vemos en otra serie de Ryan Murphy, All’s Fair: bastan unos minutos para comprobar lo difícil que resulta conectar con el personaje de Kim Kardashian. Su expresividad es tan limitada que apenas permite intuir cómo se siente. Solo cuando aparecen las lágrimas en su rostro podemos intuir algo…

Como resume la doctora Mancha de la Plata: «No es tanto una cuestión de intervenir o no intervenir, sino de entender qué estamos modificando cuando lo hacemos y, sobre todo, de no perder nuestra esencia y nuestra identidad». 

Miro a mi alrededor y veo que las personas que me resultan más atractivas e interesantes tienen caras con alma, caras vividas, con huellas de todas las emociones que han atravesado. Y me gusta. En un entorno donde todo tiende a parecerse, lo verdaderamente atractivo empieza a ser aquello que todavía conserva identidad. Ahora bien, también te digo: no me gustan mis ‘líneas de marioneta’, causadas por la flacidez, no por las emociones. Así que sí, estoy buscando soluciones.

Y quizá ahí esté la cuestión. No en elegir entre natural o intervenido, sino en encontrar un equilibrio en el que sigamos siendo reconocibles por los demás y, sobre todo, por nosotros mismos. 

Nuestros abuelos daban los buenos días a todos el mundo. En la calle, en la tienda, en el portal. Dar los buenos días era casi una obligación tácita de convivencia. Tanto que retirar el saludo a alguien era signo de máximo agravio. Hoy, en cambio, muchas personas pueden pasar días enteros sin intercambiar una sola palabra con alguien fuera de su círculo cercano. No es que no sean amables, es que ni se lo plantean. Y no debería suceder porque somos seres sociales y eso también es ejercer de ser social. Charlar un poco con la panadera o cruzar una breve conversación con el mensajero son microinteracciones que nos hacen mucho bien. 

Pero además es apostar por sentirte mejor al final del día y reducir el estrés, que ya sabemos que va muy ligado a la longevidad. No es palabrería: la ciencia lo valida. 

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¿Charlarías con un extraño en el Cercanías?

Un grupo de investigadores de la Universidad de Chicago pidió a los pasajeros del tren que les llevaba a diario desde las afueras al centro de la ciudad que dijeran unas palabras a un desconocido. El 100% de los intentos tuvieron éxito y los participantes reconocieron que el trayecto había sido más ameno. Esas ‘microinteracciones —como charlar con un desconocido, felicitar al camarero porque ayer ganó su equipo, elogiar la ropa de alguien o dar los buenos días— transforman nuestro estado de ánimo y nuestra sensación de conexión.

Para Daniel Lumera, escritor, investigador y autor de Como si todo fuera un milagro (Grijalbo), estas pequeñas conexiones humanas forman parte de algo mucho más profundo. En realidad son «la arquitectura emocional de nuestras relaciones. Las microinteracciones con otras personas son el fundamento de la calidad en las relaciones», subraya Daniel Lumera. 

Gestos amables en tu día a día

Lumera insiste en que estos gestos cotidianos no son solo una cuestión de cortesía, sino también de salud mental y física.

La ciencia empieza a confirmar algo que las tradiciones humanas intuían desde hace siglos, las relaciones pequeñas pero constantes sostienen el equilibrio emocional. «Un gesto de gratitud, una palabra amable, un reconocimiento sincero… Son pequeñas semillas que producen un efecto contagio y se multiplican en el tiempo», apunta Lumera. «Son comportamientos que impactan no solo en la calidad de las relaciones, sino también en la salud biológica. Son, literalmente, medicamentos naturales».

Reconocer a las personas

Según Lumera, la clave está en la necesidad humana de ser reconocidos. «Valorar a las personas que nos rodean es un mecanismo identitario muy profundo», explica. «Hemos aprendido a amarnos a través de la forma en que nuestros padres nos reconocían. Cuando alguien nos saluda, nos escucha o nos dedica atención, se activan circuitos neurológicos relacionados con la dopamina y la motivación. Es una forma de confirmar que existimos para el otro», cuenta.

Ese reconocimiento, aunque sea mínimo, tiene efectos psicológicos poderosos. Incluso un simple saludo puede activar circuitos emocionales vinculados al bienestar. Las microinteracciones también introducen un elemento fundamental para el cerebro humano: la sorpresa.

La fuerza de lo inesperado

La interacción social con desconocidos nos abre las puertas a lo inesperado. «Y el misterio es un motor psicológico muy poderoso. Si nuestra mente creyera que ya lo conoce todo, caería en un aburrimiento profundo. La posibilidad de descubrir algo nuevo en cada interacción mantiene viva nuestra curiosidad», señala Lumera.

Este elemento de curiosidad conecta con otro concepto clave en su trabajo: la capacidad de maravillarse. Según el autor, la pérdida de la capacidad de asombro es uno de los problemas silenciosos de la vida adulta. De hecho, algunos investigadores hablan del llamado drift syndrome: la incapacidad de muchos adultos para experimentar sorpresa o fascinación ante lo cotidiano. 

Una mente más joven 

«Basta con quince segundos al día de maravillarse para influir positivamente en la neuroplasticidad del cerebro. Además, la curiosidad y el asombro ayudan a mantener la mente joven y flexible», afirma el investigador.  Y ese asombro, dice, también puede aplicarse a las personas que conocemos desde hace años.

«Muchas veces dejamos de ver realmente a quienes tenemos delante», explica. Porque, como analiza, muchas veces nos relacionamos con la idea que tenemos de una persona. «Pero cuando liberamos esas expectativas y volvemos a mirar con curiosidad, descubrimos aspectos nuevos incluso en alguien con quien llevamos décadas», destaca.

Saludar activa neuromoduladores

Las microinteracciones y nuestra capacidad de sociabilidad tienen también una dimensión biológica. Durante estas pequeñas conexiones sociales se activan neuromoduladores como la oxitocina o la serotonina —relacionados con el bienestar y el cuidado— y también otros como la dopamina o la noradrenalina, vinculados a la curiosidad y la vitalidad.

«Cuando estos sistemas se equilibran», explica Lumera, «pueden reducir los niveles de inflamación crónica, estrés o ansiedad». En otras palabras, hablar con alguien en una cafetería no solo mejora el ánimo momentáneo. Además puede tener efectos acumulativos sobre la salud.

¿Por qué interactuamos menos que antes?

Sin embargo, lo cierto es cada vez hablamos menos con las personas fuera de nuestro entorno cercano. Y no digamos ya lo de dar las gracias con una sonrisa. Mucha gente se queja con tristeza de no recibir respuesta cuando saludan a un vecino, o dan los buenos días al entrar en una tienda. Lumera cree que la respuesta está en el entorno contemporáneo, saturado de estímulos digitales. «Vivimos en un contexto hiperestimulado donde la atención se ha convertido en una materia prima económica», señala. 

«Las grandes plataformas digitales han entendido que captar nuestra atención tiene un enorme valor. El resultado es una fragmentación constante de la atención que dificulta la presencia real en el mundo», indica el experto. Esa fragmentación reduce la capacidad de establecer relaciones espontáneas. Miramos menos alrededor, hablamos menos con desconocidos y dedicamos más tiempo a las pantallas.

Cómo recuperar las microinteracciones

Lumera propone un ejercicio muy sencillo: asociar un pequeño gesto de amabilidad a una señal cotidiana. Por ejemplo, usar una notificación del móvil, el cambio de un semáforo o el sonido de un mensaje. «Cada vez que aparezca esa señal, haz un pequeño acto de gentileza, una palabra amable, un agradecimiento, un gesto de reconocimiento hacia alguien que tengas cerca», anima.

La idea es simple, pero poderosa. Y ayuda a transformar los estímulos que fragmentan nuestra atención en recordatorios para conectar con los demás. «Si logramos hacer al menos cuatro actos de gentileza al día, uno hacia nosotros mismos, uno hacia otras personas, uno hacia la naturaleza y uno hacia el entorno, estaremos invirtiendo directamente en nuestra salud emocional», concluye. 

Tal vez nuestros abuelos no hablaban de neuroplasticidad, ni de dopamina. Pero intuían que una sociedad también se construye a partir de gestos minúsculos. A veces basta con decir buenos días y sonreír.

Si hay algo que no se hartan de repetir los expertos al hablar de las mujeres y su salud hormonal es que la información es poder. Cuanto más sepan de sus cuerpos, de su funcionamiento y sus cambios, mejor. Siguiendo esa línea, ser capaz de identificar que una se encuentra en perimenopausia es fundamental. ¿Por qué? Porque esta etapa, que la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), define como la etapa entre el final de los ciclos regulares y el año siguiente a la menopausia natural, puede alargarse hasta una década. Y porque en ese tiempo —especialmente los tres o cuatro años previos a despedirse de la regla— ocurren tantas cosas que la mujer puede llegar a pensar que se está volviendo loca.

«Entender que se va a pasar por ese proceso, que van a suceder cambios y comprender que su origen tiene que ver con la falta de hormonas puede resultar de gran ayuda y tranquilidad para la mujer», sostiene el doctor Juanjo Fernández, coordinador de ginecología en HLA Universitario El Ángel (Málaga), del grupo ASISA. Sin embargo, eso no tiene que hacer ver que cualquier síntoma que experimente una mujer a partir de cierta edad sea por la perimenopausia. Ni mucho menos caer en el pensamiento negativo de que ya todo va a ir a peor o que no hay vuelta atrás.

La teoría de la compensación

Antes de nada, conviene aclarar los conceptos. Sabemos que la menopausia llega cuando se han superado 12 meses consecutivos sin menstruar. Pero, ¿cuándo se entra en perimenopausia? Como indica la AEEM la duración de este periodo de transición puede empezar 10 años antes. «Cuando el ovario empieza a fallar en la producción de hormonas, algo que suele suceder alrededor de los 40 años, aunque a veces ocurre antes», señala el experto. En ese momento, «existen mecanismos cerebrales (en la hipófisis) que intentan compensar el fallo mandando mayor estimulo al ovario para que funcione», añade.

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Durante un tiempo esa compensación es efectiva: la menstruación sigue más o menos regular, el cuerpo se sigue comportando de un modo parecido… De modo que el proceso pasa totalmente desapercibido. O, en todo caso, se piensa que los cambios tienen que ver con la edad o con un momento de estrés (que también es así). De hecho, aunque el ovario empieza a ir ‘forzado’, no se suelen producir síntomas. «Además, no es un proceso lineal, sino que al principio esos estímulos son intermitentes. Es decir, solo ocurren cuando hay fallo ovárico, algo que se suele dar solo en ciertos ciclos».

Todo empieza con un exceso de estrógenos

La cosa cambia cuando la hipófisis se ‘cansa’ de esa compensación y no es capaz de regular la secreción de hormonas por parte del ovario. Ese punto, que el doctor Fernández sitúa entre tres y cuatro años previos a la menopausia, es cuando la mujer se familiariza —generalmente sin saberlo— con la perimenopausia. Lo que sucede en su cuerpo es que el ovario empieza a forzar una producción de hormonas cada vez más desordenada. De hecho se produce un exceso de estrógenos. «Precisamente eso es el responsable de los primeros trastornos que suelen ser excesos de sangrado o ciclos más cortos», apunta el experto de ASISA.

Según el fallo va avanzando, el ovario empieza a agotarse. «Y ahí llegan las faltas de reglas. En algunas pacientes, también, empiezan los sofocos, los problemas para dormir, la fatiga…».

Algunas pueden preguntarse si es posible identificar todo esto con un análisis. «Al ser un momento de altibajos, los niveles hormonales pueden orientar, pero la perimenopausia no se diagnostica analíticamente, ya que las fluctuaciones en el nivel de hormonas nos pueden llevar a confusión. En cambio sí está justificado en pacientes por debajo de los 45 años con trastornos del ciclo menstrual significativos o sintomatología».

Esto sí, esto no… Los síntomas reales de la perimenopausia

Como sucede al hablar de menopausia o de la menstruación, hay tantas perimenopausias como mujeres. Generalizar en temas de salud nunca es buena idea. Sin embargo, sí hay patrones que se repite, lo que puede ayudar a identificar que nos encontramos en esa transición. Según el ginecólogo, el más frecuente son los sofocos y sudores nocturnos. «Tal vez porque se identifican muy bien». Pero, desde su experiencia en consulta, también son muy frecuentes el insomnio, la irritabilidad, la ansiedad o el descenso de la libido. «Curiosamente, en muchos casos la paciente no lo identifica directamente con los cambios hormonales».

Pese a todo no hay que caer en echarle la culpa de todo a la perimenopausia. No hay que obviar que esta etapa de la vida coincide con años donde hay más estrés, problemas personales, enfermedades de padres, familiares o propias, cambios de trabajo… «La información es buena, pero hay que saber gestionarla. Tendemos a encasillar y buscar nombre a todo lo que nos pasa y eso nos lleva a veces a autodiagnosticarnos o a buscar información en fuentes no siempre fiables», advierte el doctor.

Cuanto más preparada, mejor

Otra razón fundamental de aprender a identificar la perimenopausia es prepararse para ella. O, en todo caso, prepararse durante ese momento para lo que está por venir. «Es el momento en el que toca empezar a cuidarse más para estar igual», ilustra el médico. Queramos o no, los primeros fallos ováricos coinciden con que el metabolismo se enlentece, las necesidades del cuerpo cambian y todo ello requiere mejores hábitos. Cuidar la alimentación, limitar el alcohol y practicar ejercicio, especialmente de fuerza, va a marcar la diferencia.

Además, puede ser una buena idea recurrir a la suplementación -calcio, vitamina D con vitamina K, omega 3 y magnesio suelen ser los más interesantes- y acudir al ginecólogo para valorar la terapia hormonal si hubiera síntomas notables. «Saber lo que se está pasando ayuda a no conformarse ni aguantarse». Por último, el doctor recuerda que esta «segunda adolescencia«, donde todo te molesta, se acumulan los cambios físicos y estás más sensible, también pasa. «En menopausia algunos de estos síntomas, como la irritabilidad, la ansiedad e, incluso, los bochornos, desaparecen. Es verdad que otros aumentan o se mantienen, pero en general es una etapa sin tantos altibajos».

Si te concedieran un deseo, ¿volverías a ser joven? A sus 61 años, la actriz Mónica Belucci lo tiene claro: no volvería a los 20 años. Ni aunque se pintara precioso el genio de la botella. «Tuve mi primer hijo a los 40. Protagonicé una película de James Bond a los 50. No querría volver a tener 20 años», ha dicho la actriz. Ni ella ni muchas de nosotras, que bien sabemos que el estilo de WeLife es reivindicarnos en cada una de nuestras edades de nuestras muy longevas vidas. 

Es transgresor no querer encasillarte en la juventud. Pero también es una realidad aplastante: hay que cumplir años porque la alternativa es mucho peor. En una sociedad obsesionada por la longevidad ya va siendo hora de asumir que pasaremos de los 30, los 40 y los 70. Como dijo Manel Esteller en WeLife Longevidad la persona que llegará a los 120 años ya ha nacido. Y lo mismo eres tú. ¿Estarás igual en el años 2091? Evidentemente, no, pero en cada edad habrá cosas formidables. Seas la Belucci o una señora anónima de Murcia, L’Hospitalet o Getafe.

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El superpoder de madurar y que todo te dé igual

Cada vez son más mujeres las que dicen que es en la treintena, e incluso en la cuarentena, cuando alcanzan la plenitud. Pero a los 50 y 60, ya liberadas de los hijos y, en muchas ocasiones, de un marido lastre, se reinventan y están más activas que nunca. Incluso a los 70, que ahí tenemos a Meryl Streep convertida en icono pop a sus 76 años.

Una de las cosas más liberadoras de envejecer es que las cosas te comienzan a dar un poquito igual. El qué dirán te da risa. Ya no te ocultas, ni ocultas nada de los que haces. Si tienes que salir a la calle sin maquillar, sales. Si te haces un tratamiento médico-estético para estar ideal, lo reconoces sin pudor. Porque es tu cara, tu cuerpo y tu vida. 

El FOMO también desaparece, porque pocas cosas te complacen más que decir no a esos planes que hacías por cumplir y poder pasar tiempo viendo una película, leyendo y haciendo lo que en resumidas cuentas, te venga en gana. Llega el momento del JOMO, es decir, la alegría de perderte esos planes.

La estabilidad llega a los 40

«Tenía muchas ganas de cumplir 40 años. Creo que en la treintena, tenía una lista de cosas por hacer, como: ‘Para cuando cumpla esta edad, quiero hacer esto y aquello’. Ahora pienso: ‘Estás bien. Puedes bajar el ritmo y disfrutar», dijo la actriz Lauren Conrad.

Sienna Miller explicó a la revista Glamour que la maternidad a los 40 le ha resultado mucho más fácil que a los 30. «Después de haber tenido un bebé a los 29, luego a los 42 y ahora a los 44, me he dado cuenta de que es mucho más sencillo cuando no tienes el conflicto de sentirte dispersa y de querer estar mil cosas. Si estoy en la cama a las 9 de la noche con un libro, estoy muy feliz. Y ahora tengo la excusa para hacerlo», aseguró. «Creo que los 30 son un caos. Piensas: ‘Quiero sentar cabeza. Quiero tener hijos’. Pero cuando llegas a los 40, piensas: ‘Ya sé quién soy. Me da igual lo que piensen los demás», explicó la actriz.

Todas nos hacemos mayores, ¿y qué?

Bien sabemos que cuando una mujer no se ajusta a lo que la sociedad considera que es pertinente para su edad, es sometida a un voraz ataque mediático. Sin ir más lejos, Madonna ha acompañado en el escenario a Sabrina Carpenter y la gente se ha apresurado a hacer comentarios que en 2026 no tienen cabida. ‘Asume tu edad’, ‘Está haciendo el ridículo’, ‘¿Por qué se viste como si tuviera 20 años?’ son algunos de los comentarios que ha recibido. En cambio, a los hombres maduros se los aplaude.

El imaginario colectivo, al haber sido configurado por los hombres, alaba el paso del tiempo cuando se trata de ellos. Nos han hecho pensar que las canas, las arrugas e incluso la barriguita son deseables cuando son ellos los que las tienen. Porque aunque como señala en La trampa de la edad Vania de la Fuente-Núñez, el edadismo es el único ismo que puede afectar incluso a los hombres blancos, un colectivo que en general siempre ha salido bien parado.

No debemos esfumarnos a partir de cierta edad

Hasta hace no mucho, cruzabas la barrera de los 30 o 40 y empezabas a ser invisible. Por suerte, eso está cambiando y es gracias a mujeres valientes que se han plantado y deciden seguir siendo ellas mismo. Con los años se gana confianza y ante todo, se aprende que cada año extra es uno más de sabiduría y de poder.

Sigue habiendo intentos de silenciar e invisibilizar, no vamos a negarlo. Pero pese a que el bombardeo que busca nuestra inseguridad física y mental es constante, en realidad cada año somos mejores.

El atractivo no sabe de calendario

Un estudio de Olay indica que al pasar la barrera de los 40 años, el 17,3% de mujeres han oído alguna vez la frase ‘eres demasiado mayor para seguir siendo atractiva’. El 24,4% de mujeres de entre 25-34 años recurren a los filtros asiduamente para rejuvenecer su imagen.

Irene Lebrusán Murillo, profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, doctora en sociología e investigadora en CENIE, explicaba a Mujer Hoy que hoy existe una mayor visibilización de formas de resistencia. «Hay una consciencia de que no podemos cumplir con todas las exigencias que la sociedad tiene hacia nosotras. Desde el punto de vista de la sociología, observamos que el consumo se orienta hacia un cambio de perspectiva, siendo esta la respuesta a cómo las grandes marcas se dan cuenta de que determinadas fórmulas han dejado de funcionar», explica.

Necesitamos más mensajes que refuercen la idea de que cumplir años no es una condena para las mujeres. Y Belucci ya ha enarbolado esa bandera recordándonos que se pueden soplar velas sin miedo.  

Durante décadas, el envejecimiento se ha entendido como un proceso gradual e inevitable de desgaste. Celebrar cumpleaños significa también que los tejidos de nuestro cuerpo pierden elasticidad (todo se cae, para que nos entendamos), los órganos son menos eficientes y la capacidad de regeneración se debilita. ¿Pero y si se pudiera dar marcha atrás al reloj de las células? Suena a locura pero en ciencia se conoce como reprogramación celular y podría ser la clave para la longevidad. 

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Células con amnesia

En los últimos años los investigadores del campo de la longevidad, en su búsqueda por encontrar el santo grial del envejecimiento, han desarrollado una idea más potente desde el punto de vista científico: el envejecimiento no solo implica deterioro, sino también una crisis de identidad celular.

Sugieren que con la edad las células no solo funcionan peor, sino que pierden la memoria de lo que son y de lo que deben hacer en nuestro cuerpo. En otras palabras, olvidan su identidad.

El fenómeno se investiga en la actualidad en muchos laboratorios de todo el mundo en múltiples tejidos y organismos. Es lo que se conoce como ‘biohacking’. Y está cambiando la comprensión de enfermedades asociadas a la edad: desde la fragilidad de la piel, hasta la aparición de diabetes o incluso el cáncer.

¿Qué es eso de la identidad celular?

Se dice pronto, pero el cuerpo humano está formado por aproximadamente 30 billones de células, todas organizadas en tejidos y órganos especializados. En su interior, una célula es un sistema de enorme complejidad donde caben, en perfecta armonía y en un espacio de apenas 10 a 30 micrómetros, mitocondrias, retículos endoplásmicos, lisosomas, etc…

Sin duda, un nivel de organización que supera al de cualquier tecnología humana, por avanzada y sofisticada que sea. Cada célula de nuestro cuerpo, ya sea un hepatocito (célula del hígado), una neurona (del sistema nervioso) o un fibroblasto dérmico, tienen el mismo ADN, pero funciones completamente distintas. La primera metaboliza los nutrientes, la segunda manda y procesa señales y la tercera se encarga de dar estructura y firmeza a la piel.

Cada una tiene su identidad celular. Hasta que la pierde…

Por qué de mayores cicatrizamos peor

Uno de los ejemplos más claros de crisis de identidad celular se ha observado en la piel. Los fibroblastos dérmicos, además de ser las células responsables de producir colágeno y mantener la estructura de la dermis, también participan activamente en la cicatrización de heridas.

Un estudio reciente publicado en la revista Cell por investigadores del IRB Barcelona y el CNAG-CRG mostró que los fibroblastos envejecidos reducen su producción de colágeno, pierden definición molecular, adoptan rasgos similares a células grasas (adipocitos) y muestran signos de ‘retroceso’ hacia estados celulares más primitivos. Según señalaba el investigador del trabajo, Salvador Aznar Benitah, «esto podría explicar por qué la piel envejecida cicatriza peor y se vuelve más vulnerable a infecciones».

Un Benjamin Button para las células

¿Hay alguna manera de refrescarles la memoria? Aquí aparecen las palabras mágicas: con la reprogramación celular, uno de los grandes descubrimientos biomédicos del siglo XXI y a cuyo descubridor, Shinya Yamanaka, le valió el premio Nobel.

Se trata de una técnica que es capaz de devolver esas células adultas que andas dispersas sin saber muy bien qué hacer dentro del cuerpo a su estado embrionario. El revolucionario invento, a pesar del entusiasmo, traía efectos secundarios. La célula, al rejuvenecer, también perdía su identidad, volvía a su estado de célula madre embrionaria y ya no sabía si estaba allí para contraer los músculos, enviar señal de hambre o para hacer latir el corazón. En definitiva, un lío considerable que podría provocar que las células comenzaran a dividirse de manera descontrolada. Y esto provocaría tumores en la persona.

El envejecimiento no es una calle de sentido único

Por eso han pasado dos décadas de aquello y los científicos han seguido perfeccionando la técnica. Un científico español, Juan Carlos Izpisua Belmonte, actualmente director de Altos Labs, la ambiciosa empresa de biotecnología de la que Jeff Bezos es principal inversor y que busca rejuvenecer las células asociadas a la vejez, fue pionero en apostar por una estrategia intermedia: la reprogramación parcial.

Esta técnica busca ‘rebobinar’ el reloj biológico sin que las células pierdan su identidad o función original. Así se abre la puerta a la posibilidad de rejuvenecer tejidos de forma segura. Izpisua Belmonte reconoce que «este descubrimiento sugiere que el envejecimiento no es una calle de sentido único, sino que puede revertirse» .

Lo más grande después de los antibióticos

Por su parte, el genetista y profesor de la Universidad de Harvard David Sinclair, otro gurú de la regeneración celular, ha definido estos descubrimientos como «lo más grande después de la llegada de los antibióticos».

Definitivamente se trata de una forma totalmente nueva de pensar en la medicina. El mismo Sinclair y su equipo han llevado a cabo un experimento que ha logrado curar la ceguera en ratones rebobinando la edad biológica de las células nerviosas, permitiendo recuperar la capacidad juvenil de crecer y sanar. Sinclair ha señalado que «es un proceso muy seguro en el que no han visto efectos secundarios  Si podemos hacer esto en el ojo, podemos hacerlo en todo el cuerpo».

Rebobinar y mejorar

Las posibles aplicaciones de esta técnica ya se están explorando en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, en insuficiencia cardíaca, en degeneración muscular, regeneración de tejidos o incluso en diabetes tipo I, mediante la conversión de células hepáticas en pancreáticas.

Todos estos avances de biohacking ya han empezado a tomar forma en los laboratorios. Aún queda mucho por entender, y sobre todo, faltaría comprobar su seguridad en humanos. Pero la nueva dirección que está tomando la medicina es clara: si estas investigaciones prosperan, el futuro de la ciencia podría no centrarse tanto en reparar órganos dañados como en enseñar a las células a recordar quiénes son.

¿Te imaginas que lo que tiras hoy a la basura sea lo más valioso de tu despensa mañana? El upcycling food, algo así como la valorización de los residuos de alimentos para fabricar otros alimentos aptos para el consumo, irrumpe con fuerza. Una forma sostenible de evitar que productos alimentarios llenos de nutrientes, como el bagazo, acaben en la basura.

Porque si en casa echamos mano de la cocina de aprovechamiento para convertir los restos de jamón en croquetas y ese filete mustio en un ingrediente de primera para hacer una boloñesa, la industria alimentaria también da una segunda vida a sus residuos.

La consigna es clara: que ningún alimento aprovechable acabe en la basura. 

Aquí todo se aprovecha

La industria de los alimentos produce mucho más de lo que acaba en el plato. Y una parte significativa nunca llega siquiera a consumirse. En ese proceso quedan fuera pulpas, pieles, bagazos o salvados que no encajan en el circuito comercial, pese a conservar intacto su valor nutricional. Durante años se han considerado un descarte inevitable. Hoy empiezan a entenderse como lo que realmente son: materia prima.

Ese cambio de mirada tiene nombre propio, como siempre, en inglés: upcycling food. Una práctica que no consiste en reaprovechar comida en mal estado, sino en transformar subproductos seguros y de alta calidad (generados durante la producción alimentaria) en nuevos alimentos o ingredientes con valor añadido.

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¿No irás a tirar todas esas vitaminas?

Imagina una gran fábrica de zumos. Cada día se generan kilos y kilos de pulpa y mondas que no sirven para zumo pero almacenan vitaminas, minerales y el nutriente de moda: fibra alimentaria. Solo faltaba que alguien pensara en cómo reaprovechar esos restos.

Andrea Marqués, dietista-nutricionista del Centro Médico ViaCare, nos lo explica: «Un subproducto conserva sus propiedades nutricionales intactas en cuanto a proteínas, fibra o vitaminas y minerales. A veces, incluso, el producto final tiene mayor densidad nutricional que el alimento del que partíamos».

Un tesoro lleno de fibra

La dieta occidental va sobrada de desperdicio alimentario y escasa de fibra. Comemos pocas frutas y verduras y los cereales de la pasta o el pan suelen ser harinas refinadas. No es de extrañar que el estreñimiento o la hinchazón sean un mal silencioso que afecta a nuestra microbiota y deteriora nuestra calidad de vida. 

Aprovechar la fibra de esos excedentes de la industria permite elaborar alimentos más saciantes,  «que ayudan a mejorar el tracto digestivo y regular los niveles de glucosa en sangre».

Además, «son ricos en antioxidantes y en vitaminas y minerales. Y tienen una menor densidad calórica».

Quítatelo de la cabeza: no son basura

Pero el mayor obstáculo no está en el producto, sino en la percepción. Pensar en ‘residuos’ genera una reacción inmediata de rechazo. Marqués entiende que «a algunas personas les produce ‘asco’ pensar en el origen», pero considera clave aclarar que «en ningún momento se cogen de la basura. Tampoco se usan si el alimento original ya está en mal estado».

Es lo que las abuelas han hecho de toda la vida en casa: cuando un alimento estaba feo o no había suficiente para armar un plato, se añadían a un guiso, a una bechamel… El sofrito es un prodigio de upcycling food doméstico lleno de antioxidantes, fibra y mucho sabor.

La industria se pone la pila

En algunos mercados, hasta el 40% de los alimentos producidos ni siquiera llega a consumirse. Es comida que se pierde… y recursos (agua, energía, emisiones) que también. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, lo que se descarta se convierte en residuos que siguen teniendo huella ambiental. Pensando simplemente en el balance de costes y beneficios, tirar kilos de alimentos en buen estado sin darles una segunda vida, es tirar el dinero. 

El mercado ha hecho cuentas y empieza a cambiar. Marcas que convierten pulpas en confituras o salsas, y pan sobrante o restos vegetales en harinas, snacks o bebidas premium.

Aquí hay negocio

El negocio global de los alimentos upcycled ya mueve cifras difíciles de ignorar: 41.710 millones de dólares en 2025 y una previsión que apunta a rozar los 79.500 millones en 2034, según Fortune Business Insights. Además, según Innova Market Insights, 1 de cada 2 consumidores considera que reciclar o reutilizar alimentos es una de las mejores formas de contribuir al medio ambiente. Más de la mitad estaría dispuesta a pagar más por productos que reduzcan el desperdicio.

En paralelo, 1 de cada 4 consumidores prioriza la sostenibilidad al elegir fuentes de proteína, por lo que los ingredientes upcycled empiezan a posicionarse como una alternativa real.

Competir en el lineal, no en el nicho

El caso de Bagazitos aterriza en España el concepto. Detrás está Juan Francisco Carrillo, cofundador de la marca, que detectó una contradicción difícil de sostener dentro de la industria alimentaria. Durante décadas, el bagazo que se produce al elaborar la cerveza se destinaba a la alimentación animal. Lejos de ser ‘basura’, este subproducto es rico en fibra y proteína. 

Así surge la idea de recuperar ese bagazo generado en la producción de Estrella Galicia para fabricar un snack. «La oportunidad estaba ahí, pero el enfoque era otro: no era solo el desperdicio en sí, sino demostrar que un subproducto puede competir en el lineal de gran consumo».

Cañas y bagazo

El bagazo no es un ingrediente residual sin valor. Es, en realidad, la parte del grano que queda tras el proceso cervecero y que conserva intacta toda la fibra y la proteína porque la levadura no la necesita para fermentar. Eso permite incorporarlo directamente al producto final sin necesidad de aislar ni concentrar nutrientes, algo poco habitual en un mercado dominado por ingredientes ultraprocesados de baja densidad nutricional.

El emprendedor coincide con Andrea en que el reto, sin embargo, también es cultural. «La gente no sabe qué es el bagazo», reconoce. Y ahí entra el trabajo de contexto: explicar, normalizar y, sobre todo, convencer desde el producto. En otras palabras: que sea un producto sabroso, apetecible, que entre por la vista y seduzca por su aroma. Porque «la sostenibilidad es un valor importante, pero no es lo que hace que alguien repita una compra».

El producto ya puede comprarse en MEGA, el Museo de Estrella Galicia, en la tienda online bagazitos.com, tiendas gourmet, canal conveniencia y HORECA.

Bueno, asequible y fácil de consumir

El consumidor decide por tres factores: sabor, precio y conveniencia.

Por eso el objetivo nunca fue crear un producto de nicho que solo se consuma en ocasiones muy especiales. O tan caro que solo sea accesible a consumidores de alto poder adquisitivo. «Un producto para un consumidor ya convencido tiene un impacto limitado». La apuesta real pasa por entrar en el consumo cotidiano y competir en igualdad de condiciones con cualquier otro snack.

Otro ejemplo es el proyecto impulsado por AINIA, FRUTALGA, que ha logrado aprovechar los residuos de frutas para generar nuevos productos útiles, desde comida para mascotas hasta ingredientes para cosmética.

Entender el valor cambia la forma de comer

En el fondo, todo responde a una idea sencilla: lo que la industria descarta sigue teniendo valor. En Bagazitos lo dicen sin rodeos: «Desperdiciarlo es sencillamente un error, económico y de recursos».

Según Innova Market Insights, el futuro del upcycling pasa por convertir lo que hoy suena alternativo en algo completamente normal. Igual que nadie considera un residuo ese trozo de jamón que acaba siendo la excusa para hacer unas deliciosas croquetas, en un futuro no tan lejano tendremos más oferta de alimentos que rescatan lo que antes acababa en la basura. Si no lo harías con las croquetas, ¿por qué no dar una oportunidad a esta nueva propuesta?