Hasta hace no tanto asumíamos el envejecimiento como un proceso natural, sin plantearnos por qué sucede. Ahora la sociedad ha evolucionado y queremos saber qué procesos internos causan ese deterioro. Lo hacemos por curiosidad y para, en la medida de lo posible, dar años a nuestra vida. En WeLife Longevidad reunimos a expertos en esta materia para que nos expliquen, en un lenguaje fácil de entender y con un enfoque práctico, por qué sucede el deterioro asociado al envejecimiento y qué podemos hacer para prolongar nuestra longevidad.

La próxima escala de este interesante ciclo nos llevará hasta Gijón. Será el próximo 19 de octubre y contaremos con profesionales que nos explicarán qué dice la ciencia de la longevidad. ¿Nos acompañas?

¿Qué pasa dentro del cuerpo?

Seamos realistas: el lenguaje que manejan los científicos no siempre es fácil de entender. "Hay hormonas, pero no todo el mundo tiene claro qué son, qué es la insulina, qué papel cumple en el metabolismo o el concepto mismo del metabolismo", explicaba Claudio Nieto, docente, divulgador especializado en fisiología del ejercicio y metabolismo, y asesor de rendimiento deportivo con motivo de la presentación de su libro 'Hormonas, metabolismo y rendimiento'.

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En WeLife Longevidad Gijón añadirá una variable más: cómo los cambios en las hormonas y en el metabolismo afectan a nuestra fisiología. El 'Profe' Claudio Nieto @profeclaudionieto) analizará las claves biológicas para preservar la vitalidad a lo largo del tiempo y qué podemos hacer para modular los cambios metabólicos y hormonales que acompañan al paso de los años.

Una cita bien práctica que sus queridos 'mitocondrios', como se refiere cariñosamente a sus casi 50.000 seguidores en Instagram, no pueden perderse.

Del declive hormonal a la cascada del envejecimiento

De hormonas también nos hablará la doctora Natalia Gennaro, fundadora y directora de la Primera Unidad de Alta Resolución Diagnóstica y Cirugía Robótica de Precisión en Suelo Pélvico en el Hospital HLA Universitario Moncloa. En su ponencia 'El centro del tiempo: la revolución hormonal detrás de la longevidad', conoceremos cómo el sistema endocrino es el auténtico centro de mando que gobierna la salud integral y el ritmo de envejecimiento.

"Se suele pensar que el declive hormonal progresivo impacta solo en la salud íntima y en la estructura del suelo pélvico. Pero también tiene consecuencias en la inflamación sistémica, la pérdida de densidad ósea, el metabolismo o la vitalidad celular", explicaba en la pasada edición de ASISA WeLife Menopausia en Madrid. Con un rigor fundamentado en la ciencia médica más avanzada, la especialista nos contará cómo restaurar el equilibrio endocrino para prevenir patologías crónicas y extender nuestra calidad de vida.

El sueño también se cuida

Cuidamos poco el sueño. Y eso que es el tercer pilar del bienestar, junto con la nutrición saludable y el ejercicio físico regular. Pero si no dormimos bien, no vamos a recuperar, reparar y construir nueva masa muscular de forma adecuada. Y de nada sirve comer bien para que nuestro cuerpo tenga todos los recursos disponibles.

"Estos tres pilares no compiten entre sí. Se necesitan", señala Gregorio Mora, especialista en sueño y rendimiento humano a través de la inteligencia biológica. En su paso por WeLife Longevidad nos recordará algo que sabemos, pero que olvidamos con frecuencia: el descanso nocturno es clave en el rejuvenecimiento celular y la longevidad.

Sin ir más lejos, esas horas de sueño son claves para regular la expresión génica, el equilibrio hormonal y los procesos de limpieza cerebral, como el sistema glinfático, esenciales para conservar la memoria y prevenir la neurodegeneración. "Si cada día te levantas cansado, dependes del café para estar espabilado y sientes que algo no termina de funcionar, es momento de revisar la calidad de tu sueño", señala desde su perfil en Instagram (@gregoriomorasleep).

Porque si el cuerpo no se repara bien durante la noche, cada vez funcionará peor y envejecerá más rápido. En cambio, si cuidamos el entorno que rodea al sueño, transformaremos las horas de sueño en una herramienta proactiva de salud. Y tener buena salud es el primer paso para una buena longevidad.

Vivir con un propósito es vivir más

El destino determina mucho menos nuestra vida que nuestras propias decisiones. Y eso es una buena noticia, porque cambiar hábitos sí está en nuestra mano. El doctor Fernando Mora, jefe de sección de Psiquiatría en el Hospital Universitario Infanta Leonor, profesor en la Universidad Complutense de Madrid y divulgador en salud mental y emocional, explorará la conexión entre la toma de decisiones cotidianas y nuestra calidad de vida.

A veces es quedar a tomar algo con amigos, levantarse y dar un paseo o visitar un museo. Decisiones aparentemente nimias con consecuencias en la resiliencia ante el estrés crónico, la salud cardiovascular, el sistema inmunitario y los marcadores biológicos del envejecimiento.

Desde una perspectiva psiquiátrica integradora, comprenderemos por qué la ciencia de la longevidad da tanta importancia al propósito de vida o al optimismo consciente como factores que favorecen una buena longevidad. "Aislarte de los demás, moverte poco a lo largo del día, dejar de aprender cosas nuevas o no tener momentos de calma y desconexión son factores que envejecen nuestro cerebro", explica el psiquiatra desde su Instagram (@doctormora).

Lo que le pasó a la abuela también te condiciona

Uno de los grandes hallazgos de la epigenética ha sido descubrir que ciertos hitos vividos por nuestros antepasados dejan una huella epigenética que heredamos sin saber. Beatriz Crespo, doctora en Medicina y Rendimiento Deportivo y pionera de la metodología de 'Microhábitos Saludables', examinará cómo la epigenética y la herencia biológica influyen en la forma en que envejecemos.

Que la abuela tuviera que ingeniárselas en las épocas del hambre, deja 'mensajes' epigenéticos que pueden predisponernos a llevar mejor una dieta. Es uno de tantos ejemplos que demuestran que las vivencias, la nutrición, el nivel de actividad y los niveles de estrés de nuestros antepasados dejaron marcas moleculares que moldean nuestra predisposición a la salud y la longevidad.

Cuenta atrás para Gijón

Hábitos de vida, cambios asumibles y curiosidades sobre qué ayuda a vivir más serán algunos de los temas que se abordarán en WeLife Longevidad Gijón el próximo 19 de octubre en Somió Park.

Este esperado encuentro está organizado por WeLife, Vocento y El Comercio —con el patrocinio de ASISA y la colaboración de Grupo Adarsa y Clínica Bagarey. 

Al término de cada ponencia, se abrirá un tiempo para preguntas y dudas. Al término de la jornada habrá un cóctel para charlar con los expertos o con nuevos amigos que compartan las mismas inquietudes.

Las entradas ya están a la venta en welifelongevidad.es a un precio de 20 euros.

¡No te quedes sin tu entrada!

Cuando una mujer alcanza una edad determinada, parece que solo puede elegir entre dos opciones. Y elija la que elija, la van a criticar. Puede pasar por el quirófano, tal vez ponerse en manos de su médico-estético de confianza para intentar borrar alguna pincelada del paso del tiempo, o dejar que las cosas sigan su curso. Un curso que, por supuesto, no es precisamente el más instagrameable.

Todas sabemos que Madonna ha elegido la primera opción, y aunque por supuesto no estamos aquí para criticar sus decisiones. Pero en un mundo que castiga la vejez —especialmente, la femenina—, que no haya optado por erigirse como un referente que se niega a acatar las obligaciones inscritas de un mundo profundamente edadista no deja de resultar una oportunidad perdida. Aunque comprendo que es humano lo que le sucede. Porque sospecho que Madonna también tiene miedo a envejecer.

Hace ya tres años, tras su paso por los Grammy, alzó la voz en su perfil de Instagram para hablar acerca de las críticas que su rostro estaba recibiendo. "Entiendo que todo esto es una prueba y me alegra abrir camino para que a todas las mujeres que vienen detrás de mí les resulte más fácil en los años venideros", dijo. "Espero con ilusión muchos años más de comportamiento subversivo —desafiando límites, plantándole cara al patriarcado— y, sobre todo, disfrutando de mi vida", añadió.

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Reinventarse o pelear contra el reloj

La doctora Pernille Yilmam, consultora de investigación en neurociencia y salud mental, cuyo trabajo suele centrarse en la imagen corporal, tiene claro que la fama y la belleza no hacen a nadie inmune a los problemas de autoestima. "Si la cirugía ayuda a alguien a sobrellevar eso, que así sea. Para mí, la verdadera cuestión es si al público debería importarle. ¿La única razón por la que podría importarle? La influencia de Madonna como modelo a seguir", dice. 

La cantante aprovecha cualquier situación para reivindicar su intención de seguir rompiendo las reglas. Lo hace incluso cuando es la imagen de un banco. "Valora mis logros, no el número de años que he vivido en este planeta. Siempre me estoy reinventando para poder seguir siendo yo misma", dice en un spot del banco brasileño Itaú.

El problema es que, a fuerza de reinvenciones, una ya no sabe qué Madonna es. Si es la Ciccone Ave Fenix o si ha dejado de ser ella y no es más que un clon de lo que fue. O si, en el fondo, se siente cada vez más incómoda con un reloj que no para de avanzar. Su icónico tema Vogue se publicó en 1990. Hace más de un cuarto de siglo. Por no hablar de que el mítico Holiday, uno de los temas que no suelen faltan en sus directos, se lanzó en 1983.

Por aquel entonces, los de la Generación X aún llevaban sus camisetas del verano de Naranjito y los milennials estaban empezando a nacer. Y eso pesa.

La sombra de la inseguridad

El tiempo pasa y la pregunta es cómo le está plantando cara Madonna. Recientemente grabó un tema junto a Kylie Minogue, poniendo en marcha el sueño del colectivo LGTBIQA+ al unir a las dos grandes divas de la historia del pop. Pero la química sobre el escenario no fue tan mágica. La cantante de Papa don't preach no estaba del todo cómoda, algo que volvió a quedar claro cuando ambas concedieron a Graham Norton una entrevista televisiva. Mientras que la australiana parecía actuar con absoluta normalidad y tranquilidad, Madonna se convertía en ocasiones en un personaje de Zoolander al adoptar algunos gestos que podrían indicar que sentía cierta inseguridad.

Algo que, de hecho, sus palabras reforzaron. "En realidad, sentía un poco de envidia de ti", le dijo a Minogue. "Creo que mi exmarido, por aquel entonces, estaba enamorado de ella. Yo pensaba: '¡Nunca seré tan guapa como Kylie!", confesó después al presentador. Podríamos pensar 'bueno, pero Madonna ha tenido un exitazo en la música que Kylie jamás ha logrado'. Pero la realidad que subyace es que Madonna tiene 68 años y Kylie, diez menos. Y eso, cuando has sido icono generacional, diva de las masas, luz de la revolución sexual, duele en lo más recóndito del alma. 

¿Actuar como si tuvieras 20 a los 68?

Es muy probable que Kylie Minogue también haya coqueteado con los pinchazos mágicos, pero aquí se erige la paradoja de la que hablábamos al comienzo... elevada al cuadrado. Porque ahora, quien intenta frenar el paso del tiempo ha de hacerlo sin que se note, algo que por descontado, exige contar con los reyes de la estética y con el presupuesto suficiente para poder pagar sus servicios. Por no hablar de la moda. ¿Quién dijo que los microshorts, los corsés y las plumas no se pueden llevar pasados una edad si a ti te apetece?

Lo positivo de Madonna es que ella se niega a desaparecer en un presente que quiere que, a partir de determinada edad, las mujeres se escondan en sus hogares enfundadas en jerséis de cuello vuelto. Y Madonna se enfrenta a este mundo luciendo bodys, bailando con gente que podría ser amiga de su hija Lourdes y demostrando que cada una puede elegir la forma que quiera de envejecer… A sabiendas de que elija lo que elija, será criticada, claro. 

El riesgo de esforzarse por ser moderna

Desde que muchos la conocimos en el escenario del Live Aid, Madonna ha sido una creadora de tendencias. Una revolucionaria. Una máquina de crear estilo. Treinta años después aquello que brotaba de forma natural, parece forzado. Como si tuviera la necesidad de seguir siendo una iconoclasta, de seguir sorprendiendo, de provocar. Y en esas estábamos cuando en la Final del Mundial de fútbol se planta en el MetLife Stadium en un buggy, flanqueada por unos Ronaldo Nazário y Ronaldinho en horas bajas. Un guiño a la nostalgia o una broma pesada. 

"Durante mucho tiempo Madonna desafió los límites de lo que las mujeres podían y debían hacer. Ahora se ha convertido, en cambio, en el máximo exponente de nuestro pavor a envejecer. Todo en su apariencia denota que ha sucumbido a unos cánones de belleza implacables. Una dictadura estética que insiste en que el valor de la mujer reside únicamente en proyectar una imagen de juventud", escribe Glynnis MacNicol en The New York Times.

¿Por qué no gusta la nueva Madonna?

Comenta que no es óptimo criticar a Madonna por aferrarse a una versión idealizada y retocada de su yo más joven. Por obcecarse en revivir una época en la que las cosas parecían más emocionantes y el futuro, mucho más prometedor. "Más bien, cabe reconocer que, al negarse a permitir que su cuerpo revele la verdad del paso del tiempo, ella sigue proyectando un rayo de luz sobre los espacios que todos habitamos", dice.

Pero es sensato plantearse si Madonna, la grandísima, la única, la incomparable Madonna sigue teniendo que ejercer de faro o si no pasa nada por relajar. 

En cualquier caso, lo verdaderamente preocupante no es que Madonna, icono de la transgresión, no se permita a sí misma envejecer. O que la gran Madonna tenga miedo a envejecer. La pregunta es ¿qué va a ser del resto de nosotras? Porque tras escribir esto, siento que el retinol ya no es suficiente. ¡Ay, Virgencita de Lourdes, ayúdame!

Verde, eco, biodegradable, sostenible… nos acostumbramos a encontrarlos en el envase de una crema de día, en el escaparate de un gimnasio o en la publicidad de una marca de ropa. Desde el pasado 27 de septiembre, Europa obliga a las marcas a bajar de las grandes palabras a los hechos: cada promesa 'verde' tendrá que tener detrás algo que pueda demostrarse con datos. Ya no se podrá decir que una marca es 'sostenible' o 'respetuosa con el planeta. Tendrá que apoyarlo con sus datos de emisiones de C02, la trazabilidad de cada una de sus prendas (no es lo mismo fabricar en un taller a 100 kilómetros que en China o Tailandia)... No hacerlo será greenwashing. Es el resumen de la Directiva EmpCo (Empowering Consumers for the Green Transition), ya conocida como la Directiva contra el greenwashing. 

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Adiós a la palabrería

Coges un yogur del supermercado y el envase te cuenta que es sostenible. O lo hace un gran cartel junto al lineal. Un champú se presenta como respetuoso con el medioambiente en una flamante botella verde. Una bolsa luce orgullosa la palabra 'eco' sin más explicaciones. Y luego están las compañías que te dicen que son 'carbon neutral' y lo apoyan solo en la compra de créditos de compensación y no en una reducción real de emisiones en la cadena de valor.

Durante años lo ecológico, sostenible, verde y lleno de buenas palabras inundó etiquetas,  escaparates, estanterías y lineales. No era casual: las encuestas evidencian que hay una masa de consumidores sensibilizados con el planeta dispuestos a pagar un poco más por un producto sostenible. O, al menos, eso afirman cuando se les pregunta, aunque para Raquel González, creadora de la marca Buoode, eso es mentira podrida. 

Ahora decirlo va a exigir bastante más que imprimirlo en letras bonitas.

La Directiva europea 2024/825 cambia las reglas frente al greenwashing, esa práctica que consigue que un producto o una empresa parezcan más verdes de lo que sus méritos permiten. "Es un paso más en la lucha contra la desinformación. La sostenibilidad debe demostrarse", resume Mónica Chao Janeiro, asesora estratégica especializada en sostenibilidad, ESG e impacto social y fundadora y presidenta de WAS (Women Action Sustainability). 

¿Eres verde? Demuéstralo

La primera consecuencia es que desaparecen las palabras que nos hacían creer que algo era bueno para el planeta sin más argumentos que un slogan creado en una sala de marketing. "Las afirmaciones genéricas como ‘respetuoso con el medioambiente’, ‘verde’, ‘ecológico’, ‘sostenible’ o ‘biodegradable’ no podrán utilizarse como se venía haciendo hasta ahora", explica Chao.

La nueva etapa exige precisión. Las empresas tendrán que explicar a qué producto, componente o actividad se refiere una afirmación y contar con evidencias que la respalden. Si fabricar un bolso con un nuevo tejido reduce un 30% las emisiones de CO2 no se podrá decir 'con un 30% menos de emisiones" sino que tendrán que señalar cómo era el tejido anterior. No hacerlo podría inducir a creer que ese producto es un 30% más ecológico que el resto de la oferta del mercado. Y eso es greenwashing.

Lo mismo si afirman que trabajan con algodón orgánico, pero lo que te venden es un jersey de lana. O que su producto es de comercio justo: si solo es el de una barrita de chocolate y no el del resto de la producción no se podrá comunicar a nivel empresarial. O habrá que hacerlo con matices del tipo 'granos de cacao de comercio justo en las barritas tal y tal'. 

Si una marca quiere presumir de algo, tendrá que explicar de qué presume.

Un envase reciclado no convierte todo el producto en sostenible

Una triquiñuela habitual es hacer un pequeño cambio en el envase, como incluir plástico reciclado o cambiar el tarro de plástico por uno de vidrio, y comunicarlo como un hito en favor del planeta.  O eliminar la caja de cartón y concentrar toda la información en el QR, una estrategia que sirve tanto para reducir residuos como para abaratar costes de producción por unidad. Pero cuando solo se toca el embalaje y el producto sigue siendo el mismo, llamarlo 'más sostenible' es exagerado. Más aún, algunos cambios en el envase no siempre apuntalan la sostenibilidad, aunque desde fuera pueda parecerlo. Sin ir más lejos, un tarro de vidrio con tapa de plástico pesa más (por lo que tiene más huella de carbono en el transporte) y se recicla con más dificultad (el usuario tiene que separar el tapón y el tarro a la hora de depositarlo en el contenedor).

“La frontera está en la precisión, la proporcionalidad y la evidencia", explica Chao. "Si afecta únicamente al envase o a una característica concreta, debe indicarse claramente y no trasladarse al conjunto del producto". Si el envase contiene plástico reciclado, la marca podrá indicar qué porcentaje utiliza y dejar claro que el dato se refiere al envase.

Además, incorporar material reciclado tampoco convierte por sí solo esa característica en algo excepcional. Chao apunta hacia cuestiones que pueden aportar información útil al consumidor y que hacen que, de forma práctica, un producto sea más sostenible. "Por ejemplo, que dure más, que se pueda reparar, que las materias primas tengan una procedencia clara o que se pueda reciclar. Todo esto se podrá comunicar siempre que existan datos capaces de sostener lo que se afirma", añade.

Europa también mira más allá del greenwashing del envase

La normativa sobre greenwashing se suma al Reglamento del ecodiseño (Reglamento de Ecodiseño de Productos Sostenibles-ESPR) que pretende acabar con la obsolescencia programada de los productos. Puede ser un ordenador que ya no admite actualizaciones o un abrigo de nieve que tienes que tirar porque no se puede reparar tras un enganchón. "Las nuevas reglas afectan a prácticas habituales, como presentar un producto como reparable cuando sus características dicen otra cosa, promover la sustitución prematura de consumibles o piezas, ocultar determinadas restricciones vinculadas a recambios de otros fabricantes o atribuir una durabilidad que carezca de respaldo en condiciones normales de uso", enumera. 

No hay nada menos sostenible que tirar a la basura una falda que aún está en uso solo porque no se puede reparar la cremallera. O una camiseta de algodón orgánico que pierde color tras un par de puestas y un lavado. La durabilidad será a partir de ahora una de las piedras angulares de la nueva sostenibilidad. 

El fin de la invasión de sellos

Hemos vivido tiempos de auténtica locura con los sellos 'eco', casi todos, certificaciones privadas y de pago. Para una pequeña marca cosmética contar con ciertos sellos en sus envases era inasumible por el coste. Y eso establecía una desventaja comercial evidente de cara al consumidor. Por eso Bruselas va a revisar también los sellos de sostenibilidad. Su presencia en un envase tendrá que responder a sistemas de certificación que cumplan los requisitos de la nueva normativa.

El primer impacto se verá en anuncios, webs y envases. El segundo puede ocurrir bastante antes de que el producto llegue a la tienda. "Ya no será suficiente encontrar una característica positiva y convertirla en una afirmación general sobre el producto o la empresa", explica Chao. Para poder hablar de durabilidad, reparabilidad, contenido reciclado o trazabilidad de materias primas, "una compañía necesita conocer esos aspectos y contar con información de su cadena de suministro. Eso empuja la conversación desde el departamento de marketing hacia el diseño y la estrategia de negocio".

Las empresas que llevan tiempo midiendo su impacto parten con ventaja. A las demás les tocará correr. Y eso que todas las leyes europeas se conocen con años de antelación y que Bruselas siempre otorga al menos 18 meses para que las empresas afectadas hagan sus deberes. 

Ser sostenible vende, y Europa quiere que sepamos qué estamos comprando

Bruselas con esto no juega: habrá sanciones para quienes lo incumplan. Pero no será ni hoy ni mañana. Al tratarse de una Directiva, corresponde a cada Estado miembro trasponerla a su orden legislativo. El instrumento previsto para transponer la Directiva sobre greenwashing al ordenamiento español es el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, aún en proceso de tramitación parlamentaria. 

Pero tarde o temprano habrá que hacerlo. Bruselas sabe que ser verde (o parecerlo) también vende. McKinsey y NielsenIQ siguieron durante cinco años las ventas de 600.000 productos en Estados Unidos. Los que llevaban algún reclamo ambiental o social crecieron un 28%. Los demás, un 20%. No es una relación causa-efecto; escribir la palabra 'sostenible' en un parque no dispara las ventas por sí sola, pero genera una asociación de ideas que incide en la decisión de compra.  

Acabar con el greenwashing es también proteger los derechos de todos como consumidores. "Los mensajes genéricos o vacíos serán más difíciles de utilizar y deberían dar paso a datos concretos, verificables y comprensibles", concluye Chao. Ahora la pelota está sobre el tejado de los expertos en diseño y los laboratorios de marketing. 

Las aplicaciones del ácido hialurónico van más allá de la cosmética facial y la medicina estética. También se usa para tratar algunos trastornos relacionados con el síndrome genitourinario en la menopausia. En especial, la sequedad o la tirantez vaginal que dificulta las relaciones sexuales llegando a hacerlas muy dolorosas.

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No es un invento moderno: tu cuerpo también lo produce

El ácido hialurónico es una sustancia que se encuentra naturalmente en nuestro cuerpo, especialmente en la piel y el tejido conectivo. Tiene la capacidad de retener grandes cantidades de agua, lo que ayuda a mantener la piel hidratada y con una apariencia más suave y tersa.

Sin embargo, con el envejecimiento y la menopausia, los niveles de ácido hialurónico en la piel también disminuyen. Lo notamos pronto en la piel del rostro, que se vuelve más seca. Y también aumentan las molestias en el área génitourinaria.

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Cremas y mucho más

Según los estudios, los productos de ácido hialurónico tópicos y los rellenos pueden ser beneficiosos para las mujeres en la menopausia debido a sus propiedades hidratantes y reafirmantes para la piel.

Además, los tratamientos de relleno dérmico con ácido hialurónico pueden utilizarse para restaurar el volumen perdido en ciertas áreas del rostro y mejorar la apariencia general de la piel.

Hay varios formatos para aplicar este activo en nuestra piel:

• Cremas y sueros tópicos. Con ácido hialurónico como ingrediente principal. Pueden aplicarse directamente sobre la piel para proporcionar hidratación y mejorar la apariencia de líneas finas y arrugas. Se usan en el rostro, el cuello y otras áreas que necesiten hidratación adicional.
• Mascarillas faciales. Impregnadas con ácido hialurónico. Se aplican sobre la piel durante un período de tiempo determinado y luego se retiran para dejar la piel más suave y fresca.
• Tratamientos de relleno dérmico. Los tratamientos de relleno dérmico con ácido hialurónico son procedimientos médicos realizados por profesionales de la medicina estética. En estos tratamientos, el ácido hialurónico se inyecta debajo de la piel para restaurar el volumen perdido y mejorar la apariencia de áreas como las mejillas, los labios y los pliegues nasolabiales.
• Suplementos orales. Además de las aplicaciones tópicas y los tratamientos médicos, algunas mujeres pueden optar por tomar suplementos orales de ácido hialurónico. Estos suplementos pueden ayudar a mantener la hidratación de la piel desde dentro hacia fuera. Su efectividad puede variar y se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de tomar cualquier suplemento.

Las mucosas también hay que cuidarlas

El ácido hialurónico es el responsable de la hidratación y tersura de la mucosa genital. La caída de los niveles de colágeno e hidratación en la menopausia dispara los incómodos síntomas de sequedad vaginal y molestias.

"Durante la menopausia, el descenso de hormonas sexuales, como los estrógenos, entre otras, produce un adelgazamiento natural de las mucosas genitourinarias. Aunque es un proceso natural, lo llamamos síndrome genitourinario porque se puede asociar a molestias, como la sensación de sequedad y picor. Puede favorecer la aparición de infecciones urinarias. Se recomienda tratamiento, incluso de manera preventiva", explica la doctora Mercedes Herrero, ginecóloga, experta en sexualidad y colaboradora de INTIMINA.

Antes de aplicar nada, consulta a tu ginecóloga

En lo que a mejorar la sequedad de la mucosa del área genital se refiere, la experta explica que, aunque algunas presentaciones no necesitan receta, es muy importante una valoración clínica de cada mujer para poder recomendarle el formato más adecuado a su situación.

"Los tratamientos que lo contienen se clasifican dentro del grupo de los hidratantes genitales. Con un uso constante, pueden mejorar todos los síntomas de la mujer. Esta molécula forma parte de cremas, geles y óvulos para el área genital. Se absorbe incorporándose al espesor de la mucosa, donde retiene agua. Así mejora la elasticidad y la sensación de confort", destaca.

Este síndrome no solo se centra en la sequedad o atrofia vaginal, como se hacía antes. "Hay que insistir para que se conozca, porque todas las mujeres pueden padecerlo, en mayor o menor medida, durante la menopausia", insiste Herrero.

Los síntomas son muy variables. Pueden mostrarse como sensación de ardor, picor y quemazón en el área genital. Además, también causa dificultades por dolor e irritación al mantener relaciones sexuales y las molestias urinarias. "Estas se refieren a la zona de la uretra, salida de la orina, pero también a toda la vulva. La orina resulta muy irritante para unas mucosas vulvares frágiles", destaca.

Tipos de tratamiento

Hay que dividirlos en dos grandes grupos:

1. Los tratamientos tópicos que la mujer se administra: geles para vulva y vagina; cánulas con contenido para vagina u óvulos vaginales. Estos se pueden comprar sin receta en las farmacias. Estos deberían formar parte de la rutina de cuidado habitual en la menopausia.
2. Los medicamentos administrados por un profesional, en la consulta. Se trata de geles de ácido hialurónico reticulado que se administran con agujas muy finas, bajo la mucosa de la vulva y la entrada vaginal. Producen un alivio inmediato del aspecto de las mucosas, que se vuelven más gruesas, elásticas y coloreadas. Estos tratamientos tienen una duración de meses, hasta que se reabsorben.

Un añadido al bienestar sexual

La mejoría clínica permite a muchas mujeres restablecer su actividad sexual. "Se entra en un 'círculo virtuoso', con una mejoría por ambos motivos. Mi experiencia clínica usándolo es muy buena, las pacientes están muy satisfechas con el resultado", sostiene la ginecóloga.

Eso lo convierte en la primera opción para muchísimas mujeres. "Las que no quieren o no pueden usar tratamiento hormonal, las que han pasado un cáncer de mama, y las que simplemente quieren empezar por lo más sencillo", explica Claudia Sánchez, farmacéutica experta en dermocosmética y CEO de Ownia Cosmetics.

La experta recalca que no se trata de un lubricante para un momento puntual: "Es un cuidado de mantenimiento que mejora el tejido si se usa con constancia, unas semanas y luego de forma pautada".

Para esos momentos puntuales se deben utilizar lubricantes y los juguetes sexuales adecuados.

El éxito está en la constancia

El  último consejo de la farmacéutica es claro: los productos con ácido hialurónico necesitan continuidad. "La mayoría de las mujeres lo dejan a la semana porque 'no notan nada', y la mucosa tarda entre tres y cuatro semanas en responder. Y si hay dolor importante en las relaciones o sangrado, conviene valorarlo con la ginecóloga: el hialurónico ayuda, pero no sustituye un diagnóstico", sostiene Sánchez.

"Debemos conocer el síndrome genitourinario para cuidarnos y prevenirlo. Si nos merma la calidad de vida, la resignación no es la opción. Consultad a los profesionales, estamos para ayudar a las mujeres", sentencia la ginecóloga Mercedes Herrero.

La llegada de la Generación Z a la perfumería ha supuesto un soplo de aire fresco. "Me fascina su osadía al usar acordes que hasta ahora nos parecían excesivos, como el café, el tabaco o el oud", declaraba en petit comité el perfumista Ramón Monegal durante la inauguración de la boutique The Scentuary. Ellos también han puesto de moda el layering, ese curioso gesto de echarse dos perfumes a la vez. 

Al margen de preguntar a dos expertos en el arte de la perfumería si esto es una infamia o un gesto de personalidad, hemos preguntado a dos dermatólogos por el posible impacto en la piel de duplicar la cantidad de alcohol y la cantidad de partículas olfativas. 

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Doble ración de perfume

Los perfumes, como cualquier cosmético, se prueban en laboratorio para un uso unitario. Mezclar dos perfumes es llevarlo a otro nivel. De entrada, suele suponer duplicar la cantidad de producto que acaba sobre la piel. La dermatóloga Cristina Corredera, de Instituto Médico Ricart, apunta que el layering no implica necesariamente duplicar el riesgo de irritación. Lo que sí "aumenta es la exposición simultánea a un mayor número de ingredientes de las dos formulaciones".

No hay dos perfumes iguales, ni dos pieles iguales. La clave está en la cantidad total de producto que aplicamos, su composición y las características de la piel sobre la que se aplica. "Una persona puede aplicarse varias pulverizaciones de un mismo perfume y estar perfectamente tolerante, mientras que otra puede tener irritación con una cantidad menor. Sobre todo, si su piel es especialmente sensible o alguno de los componentes de la fragancia le provoca una reacción".

¿Es peligroso tanto alcohol?

La dermatóloga despeja las dudas acerca de una posible reacción adversa a tanto alcohol. "Aunque el alcohol puede contribuir a la sequedad o irritación, especialmente en pieles sensibles, con la barrera cutánea alterada o recién depiladas, no podemos asumir que combinar dos perfumes vaya a duplicar el riesgo de irritación". 

En similares términos responde Carlos Morales Raya, dermatólogo experto en láser, acné y estética, y director médico de la clínica que lleva su nombre en Madrid. "El alcohol se evapora rápido. En una piel sana las cantidades habituales de perfume suelen tolerarse bien. Aplicar dos perfumes no implica automáticamente el doble de problema por el alcohol".

Cuidado con los perfumes en aceite

El doctor Morales Raya apunta, no obstante, sus reservas cuando ese layering se realiza con perfumes muy concentrados, esencias o perfumes en aceite. "Hay que separar concentración y alcohol. Un perfume más concentrado no lleva necesariamente más alcohol. De hecho, suele ser al revés: lleva una proporción mayor de compuestos aromáticos, que desde el punto de vista dermatológico pesan más que el propio alcohol".

Respecto a los perfumes en aceite, que suelen verse como más seguros por no llevar alcohol, apunta que es justo todo lo contrario. "Se quedan más tiempo sobre la piel y prolongan el contacto con las sustancias aromáticas. Si entre ellas hay algún irritante o algo a lo que la persona está sensibilizada, puede aparecer dermatitis de contacto".

Algo similar sucede con los aceites esenciales y componentes de fragancias que reaccionan con la exposición solar posterior. "El ejemplo clásico son algunos compuestos de los aceites cítricos, que pueden producir reacciones fototóxicas", añade.

El perfume como obra de arte

Sabiendo que el layering que ha conquistado a los más jóvenes es seguro en una piel sana, queda saber si es un sacrilegio mezclar y qué reglas deberíamos seguir para no arruinar el resultado. Antes de ponernos a mezclar, Jorge Martín, director de 5Th Essence Square , uno de los distribuidores más consolidados en España de perfumes nicho, sugiere pensar dos veces qué tenemos entre manos. "Un perfume es una creación completa, concebida por un perfumista con su propio equilibrio, evolución y discurso", señala.

Plantea cada perfume como una obra de arte, bella y completa en sí misma. Es un Picasso, una sinfonía de Beethoven o una creación culinaria de Ferrán Adriá. "Antes de pensar en mezclarlo, siempre recomiendo conocerlo y llevarlo solo", añade.

Dotarlo de una nueva personalidad

Igual que Picasso revisó con su estilo las Meninas de Velázquez, los perfumes se pueden combinar, elevar o recrear con sentido común y sensibilidad olfativa. Una vez hayamos intimado con nuestra fragancia, "el perfume también pasa a formar parte de nuestra identidad. Aquí el layering puede ser una forma legítima de expresión personal".

El problema no es mezclar, "sino hacerlo sin criterio. Si superponemos dos perfumes muy complejos, intensos y protagonistas, es fácil destruir la arquitectura de ambos. El layering debería aportar una firma personal, no borrar la identidad de las fragancias utilizadas", advierte. "Así lo entendemos tanto en la Boutique Montale Barcelona como en Fisence: no se trata de mezclar por mezclar, sino de descubrir qué desea potenciar, suavizar o transformar cada persona. Y construir, a partir de ahí, una combinación coherente".

Manos a la mezcla

La perfumería es un arte práctico, como la cocina o la enología. Solo que aquí no se mezclan ingredientes, sino composiciones completas, y eso no puede hacerse a lo loco. "Más que fijarnos en si se trata de un eau de parfum o un eau de toilette, debemos observar su estructura, intensidad, evolución y familias olfativas".

Lo más sencillo como punto de partida es buscar un elemento de unión: una nota compartida o familias que dialoguen bien entre sí. "Por ejemplo, cítricos con aromáticos; flores blancas con almizcles; vainilla con ámbar, maderas o especias; o una fragancia intensa acompañada por otra más limpia y luminosa”, explica el experto.

La primera combinación, siempre en tienda

Superado el pudor a mezclar, hay que hacerlo bien, probar y dejarse aconsejar. En la Boutique Montale Barcelona asesoran a sus clientes sobre qué perfumes podrían 'maridar' mejor entre sí. "Trabajamos siempre a partir de una fragancia que el cliente ya conoce o que le ha gustado. Después identificamos qué quiere potenciar o transformar, consultamos las combinaciones recomendadas por la firma y presentamos primero los perfumes por separado y después juntos. Solo entonces los probamos sobre la piel, porque es ahí donde se confirma realmente si la combinación funciona".

Reitera la palabra ‘diálogo’ dejando caer que la mezcla puede sumar o acabar en una bronca imposible entre dos fragancias. "Mi regla es muy clara: comenzar con dos perfumes y un objetivo concreto. ¿Quiero aportar frescura, profundidad, calidez o sensualidad? Cuando existe un propósito, el layering puede crear algo verdaderamente personal. Mezclar a ciegas rara vez funciona".

Combinaciones desventuradas y buenas amistades 

A la hora de mezclar, cada cual es soberano con la alquimia que aplica al layering. "Puedes mezclar un perfume nicho y uno mass market, pero no se debería. No es comparable un ámbar gris trabajado con riqueza y matices con un acorde de ámbar plano o excesivamente sintético utilizado en una fragancia de gran consumo", advierte Jorge Martín.

Para ilustrarlo recurre a un símil fácil de visualizar. "Es como mezclar un Monini Monocultivar Coratina Bio, reconocido como el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo, con un aceite de oliva suave Hacendado de 3,95 euros el litro. Ambos son aceites de oliva, pero ni la materia prima, ni el proceso de elaboración, ni su complejidad son comparables. Al mezclarlos, el segundo no eleva al primero; diluye y desdibuja precisamente aquello que lo hace excepcional”, añade.

El orden de los factores sí altera

Puestos a aplicarlos, “aplicaría primero la fragancia más intensa, densa o persistente. Después, la más ligera o luminosa, dejando unos instantes entre ambas para observar cómo comienza a evolucionar la primera", explica.

En la Boutique Montale Barcelona trabajamos tres técnicas distintas. "Aplicar ambas fragancias sobre una misma zona; crear una nube para conseguir una fusión más difusa; o distribuirlas en diferentes zonas del cuerpo. Esta última permite que las fragancias convivan y construyan una estela conjunta sin perder completamente su identidad".

Equilibrio, mesura y respeto son fundamentales para lograr un resultado armónico. "La combinación perfecta no debería oler a dos perfumes compitiendo entre sí. Debemos buscar una tercera creación que se convierta en la firma personal de quien la lleva", concluye Martín.

No somos tan modernos como creemos

La periodista y experta en cultura olfativa, Clara Buedo, es más rotunda al señalar que superponer “varios perfumes muy intensos o discordantes es como una guerra de titanes. La estela olfativa podría ser letal”. Buedo es una de las mejores conocedoras del universo de los perfumes en nuestro país. Comparte conocimiento y pasión sobre los perfumes desde su web Beauty Matters y en sus libros ‘Historia del Perfume’ y ‘El perfume en España’ (ambos en ed. Catarata). Desde su pequeña atalaya de autoridad en el arte olfativo tiene un pequeño aviso para la Generación Z y su afán por el layering. 

"Puede que crean que han descubierto la pólvora, pero no. Ya en la antigua Mesopotamia se estilaba la técnica de la combinación y para la cultura árabe se convirtió en ritual experto. El layering era el "arte de superponer fragancias", y hago hincapié en "arte". No es mezclar al tuntún, es disfrutar de las múltiples facetas que emana cada ingrediente y cómo se va enriqueciendo la evolución por capas", explica. 

En ese arte y ritual oriental se llevaba a cabo con un orden y jugando con perfumes en distintas texturas. "Primero, el attar o aceite perfumado. Tiene una textura oleosa que se fusiona bien con la piel y el calor hace que el aroma se vaya evaporando lentamente. También aplicaban polvos perfumados en diferentes puntos corporales y finalmente se sellaba con el humo del incienso (en las culturas árabes el bhakoor, con astillas de oud o madera de agar y sustancias perfumadas; en la cultura india, por ejemplo, fue más común el sándalo)”, declara esta experta.

La menopausia tiene una forma juguetona de aparecer. Llega un día, de sopetón, en el que todo tu cuerpo decide sumirse en el caos sin previo aviso. Un día le da por regalarte sofocos infernales, a ser posible, a medianoche, de esos que hacen que te despiertes en un charco de sudor. Al día siguiente, en cambio, duermes como un bebé. O lo haces sin sofocos, pero despertándote cuatro veces y con dificultades para volver a pegar ojo. Un día estás triste; al otro, eufórica, apática o con ganas de comerte el mundo.

Por no hablar de esas últimas menstruaciones, que un mes son escasas y al siguiente se presentan en forma de torrente.

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Eres como tú misma, pero en distintos multiversos. "Muchas pacientes me comentan la sensación de 'no me reconozco", explica la ginecóloga Diana López Freire, especialista adjunta en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Ribera Povisa de Vigo y miembro de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM).

Si esas situaciones se te hacen familiares, enhorabuena, has llegado a los años locos de la perimenopausia. La buena noticia es que no duran para toda la vida.

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Hormonas fuera de control

De la menopausia se cuentan horrores, rara vez ciertos. "No es el infierno, sino la mitad restante de nuestra vida", apunta la ginecóloga. Pero no vamos a negar que su llegada suele ser bastante atropellada. "A mis pacientes siempre les digo que no se están volviendo locas. Lo que pasa tiene un nombre, una causa y una solución", explica.

Ese nombre es perimenopausia. 

Solemos imaginar que la caída de estrógenos, como diría Luis Fonsi, sucede 'despacito'. Y no, lo cierto es que es un arranca, para, marcha hacia delante y acelerones más propio de los autos locos que de una retirada ordenada. "Al ovario no le gusta jubilarse desapercibidamente. Trabaja como un reloj durante años hasta que llega un momento en que decide empezar a trabajar mal antes de dejar de trabajar. Y ese trabajar mal del ovario es la transición a la menopausia", apunta López Freire.

No hay dos días iguales

Esa variabilidad en la forma de trabajar del ovario genera unas oscilaciones muy acusadas en los niveles de estrógenos que son, a su vez, las responsables de esa montaña rusa de síntomas. "Nuestro cuerpo tiene receptores de estrógenos desde la cabeza hasta la punta del pie. Cualquier alteración en los niveles de estrógenos no solo afecta a la menstruación. También repercute en todos nuestros sistemas", explica la experta.

Esa 'huelga de trabajo aleatorio' del ovario también se lo pone difícil a los médicos a la hora de diagnosticar. "Cuando la paciente me dice que le pida una analítica hormonal para saber si ya ha entrado en menopausia tengo que explicarle que los resultados no serán contundentes. ¿Qué te pido, la de la mañana? ¿La de la noche? ¿La de mañana? ¿La de dentro de tres días? Los valores van a ser distintos según el momento del día en que te la pida y según la fecha. Es un momento de mucha fluctuación", detalla López Freire.

Hoy estoy fatal, mañana me como el mundo

La perimenopausia se caracteriza por ser una aventura de síntomas exacerbados cada día. Tan nuevos como imprevisibles, llevan a muchas mujeres a temer que el resto de sus días sean una pesadilla de sofocos, noches sin pegar ojo y toneladas de tristeza. La buena noticia es que, como pasa con las tormentas, lo habitual es que remitan pasado el chaparrón.

"Esa variabilidad emocional, la irritabilidad, la tristeza, los sofocos... no son síntomas de deficiencia hormonal, sino de la propia fluctuación. Por eso hay síntomas que vamos a ver en transición a menopausia que no son tan frecuentes en la postmenopausia. Suceden con más intensidad en estos años porque las hormonas ahí están para arriba y para abajo. Con la menopausia todo se estabiliza".

La química Adela Páez, autora del libro Postmenopausia y una de las invitadas en la última edición de ASISA WeLife Menopausia en Madrid, confesaba que quedarse sin regla fue "una liberación enorme. Tuve una perimenopausia terrible, con hemorragias muy severas".

Sí, los sofocos terribles desaparecen

Las dificultades para mantener el sueño de forma continuada, los dolores articulares y los sofocos son los síntomas que más se intensifican en estos años. "No todas las mujeres tienen sofocos, pero alrededor del 80% los padece. También es habitual notar sequedad vaginal, incluso teniendo aún la regla, porque la piel es especialmente sensible a los cambios hormonales", apunta la ginecóloga.

Muchos de esos síntomas que irrumpen con intensidad variable, como los sofocos o los despertares a medianoche, tienden a remitir una vez entramos en la menopausia. "Vendría a ser algo parecido a los cambios al llegar la pubertad: hay unos años de inestabilidad para pasar a una etapa larga de equilibrio", añade la doctora. En el caso de los sofocos, los estudios sugieren que duran unos 7 años antes de bajar de incidencia o desaparecer. 

Que no sean para toda la vida no significa que haya que darles la espalda. "Cuando esos síntomas afectan a la calidad de vida de la mujer, hay que comentarlo con la ginecóloga y valorar la conveniencia de iniciar una terapia hormonal, antes incluso de que entre definitivamente en la menopausia", concluye. No hay una receta estándar para todas, pero sí una realidad: la medicina ya cuenta con herramientas terapéuticas para paliar esas fluctuaciones hormonales.

En 2014 la Real Academia de la Lengua incorporó el término 'bótox' al diccionario. Lo hacía castellanizado y con tilde, por aquello de ser una palabra llana "no acabada en n, ni en s" y quedaba definida como "la adaptación gráfica de la voz inglesa botox (acrónimo de bo[tulinum] tox[in], inicialmente nombre comercial), que designa un preparado a base de toxina botulínica empleado en diversos tratamientos, especialmente estéticos". Desde entonces, 'ponerse bótox' se ha convertido en uno de los tratamientos estéticos más conocidos y más administrados.

El problema surge cuando, en vez de llamarlo por ese nombre, que no deja de ser la adaptación a nuestro idioma de una marca comercial, los profesionales de la medicina estética nos referimos a este fármaco como lo que es, la toxina botulínica. La respuesta es inmediata. ¿No será peligroso inyectarme un tóxico en la piel? Los médicos que la usamos en nuestra consulta a diario (conforme al Real Decreto 1277/2003, los tratamientos de medicina estética solo pueden realizarlos médicos estéticos con licenciatura o grado en Medicina) lanzamos siempre el mismo mensaje tranquilizador.

Pero la sonoridad del término 'toxina' se queda flotando en el ambiente, como una losa inquietante. Y cada cierto tiempo surgen famosos, influencers o gurús que sugieren que estamos 'envenenando' a los pacientes con tal de quitar unas arrugas. Son prejuicios en torno a la toxina botulínica que generan incertidumbre ante un fármaco seguro y bien regulado.FOTO:

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La losa de ser toxina

Hay palabras que pesan más que los hechos. "Toxina" es una de ellas. Basta pronunciarla para que muchas personas imaginen un veneno, un riesgo o algo incompatible con la salud. Sin embargo, pocas palabras generan un contraste tan grande entre la percepción y la evidencia científica. Es cierto que los neuromoduladores utilizados en medicina estética derivan de la toxina botulínica tipo A, pero también es uno de los fármacos más estudiados de la medicina moderna. Cuenta con décadas de experiencia clínica y millones de tratamientos realizados en todo el mundo, con un excelente perfil de seguridad cuando se utilizan correctamente.

Pero claro, es una toxina. En origen, la misma que causa el botulismo, una peligrosa toxiinfección alimentaria que se produce, entre otros, al comer conservas en mal estado. Solo hace falta unir ambos puntos para desatar un mensaje de miedo. De esos que funcionan de maravilla en redes sociales. 

La clave está en la dosis

Ya en el Renacimiento, el médico Paracelso hizo célebre el concepto de que cualquier sustancia, en grandes dosis, puede convertirse en un veneno. Es la dosis lo que diferencia un veneno de un remedio. Han pasado varios siglos, pero ese principio permanece inamovible. En medicina, casi nada es bueno o malo por definición. Todo depende de la dosis, de la indicación y de quién lo administra. El mismo principio activo puede ser beneficioso o perjudicial según el contexto. La toxina botulínica es un magnífico ejemplo de ello.

Mientras en medicina estética se emplean dosis muy bajas para modular determinados músculos faciales, en neurología o rehabilitación se utilizan cantidades muy superiores para tratar enfermedades como la migraña crónica o la espasticidad. Y, sin embargo, pocas veces escuchamos que esos tratamientos que alivian de forma notable las dolencias de esos pacientes, generen el mismo rechazo. 

Quitarse arrugas y arrastrar un estigma

Quizá el verdadero problema no sea la toxina, sino todo lo que proyectamos sobre ella. Esa vanidad, superficialidad o insustancialidad que se suele atribuir a quien, en pleno uso de sus facultades y su dinero, decide suavizar sus arrugas. Con demasiada frecuencia, el debate sobre la medicina estética abandona la evidencia científica para instalarse en el terreno de los prejuicios. Se habla de obsesión por la juventud, incluso de presión social, como si cualquier persona que decidiera cuidar su imagen estuviera renunciando automáticamente a su libertad.

El argumento son esos rostros planchados que veíamos hace más de una década y que ahora, fruto de una mayor coherencia en el uso de la toxina, apenas se ven.

Hoy la inmensa mayoría de los pacientes que acuden a consulta no quieren parecer veinte años más jóvenes. Tampoco buscan un rostro diferente. Quieren verse descansados. Quieren que su expresión refleje cómo se sienten realmente. Quieren seguir reconociéndose cuando se miran al espejo.

Y esa diferencia es importante. La medicina estética responsable no consiste en fabricar caras idénticas ni en perseguir una juventud imposible. Consiste en acompañar el envejecimiento, preservar la identidad facial y ofrecer herramientas para que cada persona pueda sentirse bien con su propia imagen sin dejar de ser ella misma. 

El mito de que nos cuidamos para otros

Existe otra cuestión que me parece especialmente relevante: ¿Nos cuidamos para gustar a los demás o para sentirnos bien con nosotros mismos? Probablemente ambas cosas convivan en distinta medida. Somos seres sociales y nuestra imagen influye inevitablemente en cómo nos relacionamos con el mundo. Pero también sabemos que la percepción que tenemos de nuestro propio aspecto repercute en la autoestima, la seguridad y el bienestar emocional.

No se trata de perseguir una belleza perfecta, sino de mantener una relación sana con la imagen que nos devuelve el espejo. 

"Es que te pinchas por la presión social"

También escucho y leo con frecuencia que quienes recurren a la medicina estética lo hacen porque están sometidos a una presión social que les impide decidir libremente. No niego que esa presión exista. Sería absurdo hacerlo. Especialmente las mujeres hemos convivido durante décadas con estándares de belleza exigentes y, en ocasiones, inalcanzables. Pero reconocer la existencia de esa presión no significa negar la autonomía de quien decide.

Si consideramos que una mujer puede decidir sobre su carrera profesional, su maternidad, su patrimonio o cualquier aspecto trascendental de su vida, también deberíamos reconocer su capacidad para decidir si quiere tratar una arruga, cuidar su piel o simplemente verse mejor. Pensar lo contrario supone asumir que pierde su criterio precisamente cuando decide sobre su propia imagen.

Eso sí, la libertad nunca exime de responsabilidad médica. Nuestra obligación no es tratar siempre, sino saber cuándo hacerlo y cuándo no. Si un paciente presenta expectativas irreales, una alteración de la percepción de su imagen o busca un tratamiento desde el sufrimiento o la obsesión, el papel del médico es decir no. Porque la buena medicina estética no consiste en satisfacer cualquier petición, sino en indicar únicamente aquello que realmente puede beneficiar al paciente. 

Relajar sin cambiar

Los neuromoduladores son un buen ejemplo de esa medicina ejercida con criterio. Y, sí, el bótox, la toxina botulínica, es un neuromodulador. No eliminan la expresión facial ni cambian quiénes somos. Su función es modular determinados movimientos musculares para suavizar las arrugas dinámicas y hacer que el paso del tiempo deje una huella más amable sobre la piel, siempre respetando la naturalidad y la identidad de cada paciente. 

Quizá ha llegado el momento de dejar de debatir si una persona debería o no cuidar su aspecto y empezar a preguntarnos algo más importante: cómo hacerlo con criterio, con seguridad y respetando siempre su identidad.

El verdadero riesgo nunca ha estado en una palabra como "toxina". Lo que hay son prejuicios ante la toxina botulínica o el bótox, con las bendiciones de la RAE, por ideas que apenas tienen que ver con la propia toxina. El verdadero riesgo aparece cuando sustituimos la evidencia científica por los prejuicios y olvidamos que la medicina, también la medicina estética, debe ponerse siempre al servicio del bienestar de las personas. 

La cosmética de lujo se ha caracterizado por envases grandilocuentes, excesivos y vistosos. Bruselas ya ha dicho que eso se acabó. El nuevo Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR, por sus siglas en inglés) apuesta por un packaging más sensato, más sostenible y con menos residuos. Y eso también afecta al lujo.

Se acabaron los embalajes XL, los tapones sobredimensionados y los materiales que no se puedan recuclar. Y todo esto, para 2030.

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Packaging sostenible de la alta cosmética

El nuevo Reglamento Europeo de Envases (PPWR) obliga a que en 2030 todos los envases sean reciclables. Esto aplica a la caja, al frasco o tarro, y al tapón.

La alta cosmética —el sector que convirtió el embalaje en parte del producto— se enfrenta a su mayor rediseño en un siglo. A contrarreloj, porque a partir de 2030 la Comisión multará a quienes lo incumplan.

Más aún: el 73% de los consumidores busca de manera activa productos que reduzcan los residuos de envases, según la consultora de análisis de datos e inteligencia de mercado GlobalData. O al menos, eso cuentan en las encuestas, un terreno proclive a la mentira.

Los deberes hechos

Si algo repiten las marcas y expertos en envases consultados es que el Reglamento en lo que a packaging sostenible de la alta cosmética se refiere no les pilla con el pie cambiado. "Entendemos el PPWR no solo como una obligación regulatoria, sino como una oportunidad para acelerar una transformación que ya forma parte de nuestra estrategia de sostenibilidad", explica Laia Altés, Head of Innovation and Marketing de Natura Bissé.

La hoja de ruta de la firma catalana se apoya en tres criterios de ecodiseño: "Reducir la cantidad de materiales, mejorar su composición y aumentar la reciclabilidad".

En la misma línea se pronuncia Claire Coletti, directora global de Sostenibilidad de Guerlain: "No hemos esperado al PPWR para emprender un enfoque de ecodiseño en nuestros productos. Ya en 2018, la Maison introdujo recargas para algunos de sus productos insignia". Se refiere a uno de los epígrafes más delicados de la nueva normativa: la reutilización y la reducción de envases.

La estrategia de la casa gala se asienta sobre cuatro pilares que encajan como un guante con lo que exige Bruselas: "Reducir y simplificar, repensar las materias primas, prolongar la vida útil del producto y optimizar el final del envase".

Lujo minimalista

"Mientras el lujo convencional está invirtiendo recursos para rediseñar y aligerar sus envases atendiendo a las nuevas normativas, las marcas que representamos ya venían con los deberes hechos", asegura Jorge Martín, CEO y fundador de la distribuidora 5th Essence Square. "Lo que antes se veía como radical o minimalista, hoy el mercado lo valida como lujo auténtico y responsable", añade Martín.

Un ejemplo son los frascos de Montale, fabricados en aluminio. Este material es reciclable y mucho más ligero que el vidrio, lo que reduce el coste ambiental del transporte hasta el punto de venta.

Por su parte, el diseñador y cofundador del estudio Ciszak Dalmas, Andrea Caruso, resume este cambio de era: "La normativa europea empuja en esa misma dirección, porque de cara a 2030 los envases tendrán que ser reutilizables o reciclables, así que esto deja de ser una opción para convertirse en lo normal".

Sin celofán y sin doble estuche

El recorte empieza por lo prescindible: todo elemento del envase que no protege, no conserva y no informa. Guerlain ya ha dado el paso: "Ya hemos eliminado el celofán de nuestros envases de maquillaje y cuidado de la piel. Pronto se eliminará también de nuestros productos de perfumería", confirma Coletti.

Natura Bissé llegó antes: "Desde el inicio, no hemos recurrido al celofán como elemento de protección adicional", señala Altés. Y añade: "Hemos eliminado el concepto de doble estuche o doble caja, evitando capas adicionales de packaging que no aportan una función esencial".

En el sector nicho, la tendencia es idéntica. Martín detecta una "eliminación total del celofán exterior en favor de precintos de papel con certificación eco o materiales biodegradables". Y lanza un aviso a navegantes: "El packaging ecológico ya no es un extra, sino un factor higiénico. El comprador premium da por hecho que el producto debe ser respetuoso con el entorno. Un embalaje excesivo genera rechazo inmediato".

Nuevos materiales

La nueva normativa incorpora la necesidad de incluir, de forma progresiva, envases con materiales reciclados. El vidrio reciclado y el plástico PCR (reciclado postconsumo) son ya una práctica habitual. "Hoy incorporamos de forma sistemática entre un 15% y un 40% de vidrio reciclado en cada nuevo frasco o tarro de vidrio", detalla Coletti.

En Farlabo, responsable del desarrollo de fragancias para marcas como Hoss Intropia y Aristocrazy, trabajan solo con materiales certificados FSC, procedentes de bosques certificados. Esto abarca desde el estuche de cartón a la tapa de madera natural. El origen del material, sin embargo, no quita para que ese componente tenga que ser reciclable en la vida real. Y Bruselas no termina de ver los tapones de madera entre los materiales reciclables.

"Incorporamos vidrio con un 30% de material reciclado, hemos sustituido etiquetas plásticas por papel y optimizado los procesos de impresión", nos cuenta Paula Jaquotot, Product Development & Marketing Director del equipo de Inhouse Brands de la compañía. La tinta de las etiquetas puede obstaculizar el reciclaje, de ahí que muchas marcas ya investiguen en tintas menos lesivas.

Viejos techos, nuevas ideas

La industria rediseña a contrarreloj sus viejos envases a la vez que se quejan de los obstáculos para hacerlo. Coletti lo corrobora desde París: "Los objetivos del PPWR relativos al contenido mínimo reciclado en PET y otros plásticos resultan de una exigencia particular, dada la fuerte demanda de mercado de estos materiales y la limitada infraestructura de reciclaje disponible a día de hoy".

Otros materiales ganan terreno, como el aluminio de los frascos de Montale que distribuye 5th Essence Square. "Su resistencia elimina la necesidad de grandes estuches protectores", apunta Martín.

Protege la fórmula: no todo vale

Hay una cuestión que el consumidor no siempre alcanza a saber: en cosmética, el envase no es solo estética, es parte del sistema de conservación del producto. El PPWR, de hecho, trata la cosmética como envase de 'contacto sensible'. "El envase forma parte del sistema de protección del producto, sobre todo en fórmulas con activos sensibles a la luz, al oxígeno o a la contaminación microbiológica", explica Altés. Por eso, en productos con activos antioxidantes, vitaminas o ingredientes biotecnológicos, "reducir o sustituir material debe hacerse con especial prudencia".

El mayor cuello de botella técnico está hoy en los envases airless y en los sobres multicapa. "Se trata de formatos que cumplen funciones importantes de protección, conservación, dosificación o seguridad del producto, pero que plantean retos relevantes desde el punto de vista de la reciclabilidad", reconoce la directiva de Natura Bissé, que trabaja en soluciones comunes junto a sus proveedores y la patronal STANPA.

La innovación de materiales avanza para resolver estas ecuaciones imposibles. Guerlain ha ideado la combinación de PA11 con porcelana para hacer reciclable el tarro de su crema Orchidée Impériale Black. Además, han ido más lejos con la recarga de esa misma línea: "Hemos desarrollado la primera recarga de celulosa de la industria cosmética, para la que se ha presentado una patente. Producida a partir de residuos de caña de azúcar y bambú certificado, esta recarga es reciclable en su mayor parte a través de las corrientes de papel", detalla Coletti.

El 'refill' deja de ser opción

Si hay un movimiento transversal, es este. "Los formatos recargables ya no son una opción. Los frascos principales se diseñan como joyas eternas y el perfume se vende en refills ligeros", sentencia Martín. Guerlain lo ha convertido en pilar estratégico: "La reutilización y la posibilidad de recarga son prioridades clave, ya que permiten a los clientes conservar sus tarros y frascos el mayor tiempo posible", afirma Coletti. Las líneas Orchidée Impériale y Abeille Royale son recargables desde 2023, y sus tres iconos de maquillaje —Rouge G, Kiss Kiss y los polvos Terracotta— existen en formato refill desde entonces. Y gozan de buena salud en ventas.

Los números avalan la apuesta. "Elegir una recarga de 150 ml de Burberry Goddess Eau de Parfum junto al frasco original de 50 ml puede reducir el peso del envase hasta en un 68%", escribía en sus redes sociales Shimei Fan, directora científica y de sostenibilidad de Coty hasta este verano.

La sobriedad como nuevo lujo

Los expertos en diseño premium creen que esta racionalización del packaging no elimina el deseo que rodea al lujo. "No vemos la sobriedad como una pérdida de presencia, sino como una evolución del lujo", defiende Jaquotot. "Al final, el deseo no se pierde, se desplaza hacia una percepción de lujo más contemporánea, más sensorial y menos evidente, donde lo importante no es cuánto enseñas, sino cómo lo haces".

Altés coincide: "Avanzar hacia envases más sostenibles no significa renunciar a una experiencia premium, sino redefinirla desde un diseño más preciso, funcional y consciente".

En el terreno nicho, algunas marcas han convertido esta filosofía en seña de identidad. Jorge Martín cita a Beau Domaine, "cosmética de economía circular con envases recargables, vidrio reciclado y tapones de madera de roble recuperada de sus propias barricas".

El lujo no va del peso del frasco

La última palabra la tiene el cliente, y su vara de medir ha cambiado. "El consumidor actual ya no mide el lujo por el peso del vidrio. Valora la estética industrial, contemporánea y purista", observa Martín. "La sostenibilidad ya no vende por sí sola, pero su ausencia te destruye la venta".

Ya sabemos que practicar deporte es una de las formas más eficaces de ganarle el pulso al tiempo y alargar la vida. Lo que quizá no nos preguntamos tanto es si todos lo hacen por igual. Ya te lo adelantamos: existe un ranking deportivo vinculado a la longevidad. El que se lleva los honores según la ciencia, y esto puede sorprender, es el tenis. Darle a la raqueta con regularidad puede regalarnos hasta 9,7 años más de vida que a una persona sedentaria, según un estudio realizado por la Universidad de Copenhague publicado en el Mayo Clinic Proceedings.

En Reino Unido tiraron del mismo hilo: siguieron a un grupo de personas que practicaban este deporte de raqueta durante una década y confirmaron que los deportes de raqueta reducían el riesgo de muerte de forma mucho más drástica que cualquier otra disciplina.

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No solo deporte

Ahora bien, lo que la ciencia aún no tiene claro es si, además de ser un deporte completísimo que combina resistencia aeróbica, anaeróbica y explosiones de movimiento, influye el estilo de vida o el propio factor social. ¿Cuántos de esos casi 10 años extra se le deben a las risas y al café de después del partido? ¿O a llevar ese estilo de vida acomodado (y también más saludable) que se le presupone al que empuña la raqueta?

Para Pau Tena, licenciado en INEF y entrenador personal de Palasiet Wellness Clinic, "está claro que hacer deportes que impliquen fuerza, resistencia y relación social (la cual ha demostrado tener un papel crucial para una mayor longevidad) mejora la salud".

Añade dos matices importantes: cada persona es distinta, y no todas realizan la misma calidad de entrenamiento."No es lo mismo nadar supersuave durante 20 minutos en la piscina, que hacer 10 de calentamiento y luego 8 repeticiones de 150 metros a una intensidad específica, recuperando 2 minutos entre series. Los dos son técnicamente natación, pero los cambios que obtendrá tu cuerpo no tendrán nada que ver".

Golf y natación, de cerca

Precisamente, la natación se sitúa en el tercer puesto del ranking de puntos a favor de una vida larga: arroja un 5% menos de riesgo de muerte en 12 años. En segundo lugar se sitúa el golf (7%) y en cuarto, el ciclismo (3%). Los estudiosos asocian estos beneficios al equilibrio entre el componente aeróbico (fortalecimiento del sistema cardiovascular, remineralización ósea...) y de fuerza en estos deportes (beneficios a nivel muscular y metabólico). Para quienes piensen en el esfuerzo del golf de forma peyorativa con aquello de que 'no cansa': implica actividad aeróbica suave pero constante, además de equilibrio, control motor fino y potencia de rotación en cada swing.

En cambio, los peor parados en otro informe liderado por investigadores de la Universidad de Groninga en Países Bajos son el voleibol y las artes marciales, sobre todo, el sumo. Según la revista médica GeroScience, podrían hacer perder 5,4 años y 9,8 respectivamente. En el caso de los deportes de combate los malos resultados se asocian a las graves lesiones por los golpes, así como por la dieta descompensada que siguen los deportistas de sumo. Por lo que respecta al voleibol, se atribuye al estrés esqueleto-muscular y las frecuentes lesiones.

Las mujeres, un caso aparte

Todos estos resultados aplican solo a los varones. En el caso de las mujeres estudiadas, los resultados eran más homogéneos y discretos. Incluso, en algunos casos, el deporte extenuante podía ser contraproducente.

Los expertos nos aciertan a dar una razón contundente a esta paradoja. Se cree que podría deberse a que las mujeres, deportistas o no, ya tienen hábitos de vida más saludables que hacen que su esperanza de vida esté al máximo. La explicación literal del macroestudio publicado en GeroScience no deja lugar a error: "Los hombres de la población general tienden a adoptar conductas perjudiciales para la salud, como el tabaquismo y el consumo de alcohol, que afectan gravemente su esperanza de vida. Las mujeres, en promedio, son menos propensas a incurrir en tales hábitos".

También se señala que tal vez la propia biología femenina sea menos proclive a aceptar beneficios del deporte. Finalmente, se apunta al impacto negativo de la dieta estricta y el entrenamiento intenso a nivel hormonal y metabólico. 

Cosas de la élite y los mortales

La catedrática emérita y experta en longevidad, Mónica de la Fuente del Rey, explicaba en WeLife Longevidad Madrid que el deporte con una intensidad media, es fuente de juventud. Lo explicaba por la  la hormesis que proporciona para mejorar la esperanza de vida. Sin embargo, el estrés y la intensidad de los atletas profesionales, pueden llegar a reducirla.

Quienes se disputan el podio profesional suman golpes, lesiones y un desgaste físico y mental propio de la alta competición que dista mucho de nuestro concepto de bienestar. Ahora bien, no quiere decir que si un día nos empleamos a fondo en el gimnasio nos estemos descontando días de esperanza de vida. "En este caso, el peligro de un entrenamiento hiperintensivo de dos días no radica en la explosividad del vóley o del karate, sino en la falta de preparación física previa", advierte el entrenador.

Y apunta que los resultados de estos estudios se centran en el desgaste extremo de la élite profesional, no la práctica amateur. "Lo perjudicial no es el deporte en sí, sino la inconsistencia de pasar del sedentarismo en la oficina a una paliza física un solo día o el finde", añade.

La importancia del disfrute

Ahora bien, ¿hasta qué punto seremos más longevos si seguimos a pies juntillas y por encima de cualquier motivación las cifras de un ranking? Quizá haya una línea bien fina entre ejercitarnos por salud y obsesionarnos hasta perder el foco o el disfrute. En el caso del tenis, el golf o el ciclismo, las disciplinas más valoradas tienen un alto componente social. Este factor puede llegar a reducir el riesgo de mortalidad hasta en un 50%.

Así que, probablemente, la mejor manera de aumentar la longevidad haciendo ejercicio es añadiendo extras al que solemos practicar. Quién sabe si el aumento de la esperanza de vida de los españoles en los últimos años se deba al auge del pádel (que requiere 4 amigos que quedan para jugar). Por no hablar de los clubs de corredores, las tribus de gimnasio que crean sentimiento de colectividad o las amigas que van a spinning.

Nuestro gran evento sobre longevidad, WeLife Longevidad, ya tiene nueva cita. Será el próximo 19 de octubre y viajaremos hasta la ciudad de Gijón con un imponente elenco en la ciencia de dar años a la vida.

Gregorio Mora nos dará las claves para dormir mejor; Claudio Nieto nos enseñará a hackear las hormonas a través del ejercicio y el metabolismo; la ginecóloga Natalia Gennaro nos contará qué les pasa a las hormonas al hacernos mayores; Fernando Mora revelará cuáles son esas decisiones acertadas que nos hacen vivir más y Beatriz Crespo nos descubrirá el curioso impacto que tienen en nuestra vida los acontecimientos vitales de nuestros antepasados.

¿Por qué hablar de longevidad?

No podemos saber qué va a pasar en el futuro. Lo que sí podemos es adelantarnos a él. Nos lo explicaba Manel Esteller, uno de los investigadores que más sabe en materia de longevidad, en WeLife Longevidad Madrid: los genes que heredamos de nuestros padres apenas escriben una pequeña parte de nuestra historia. Son nuestras decisiones en forma de hábitos de vida (lo que los científicos llaman 'epigenética') lo que redacta y da el visto bueno a esa tan deseada longevidad.

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Cómo comemos, cuánto dormimos y lo mucho o lo poco que nos movemos, entre otras condiciones de vida, pueden 'encender' o 'apagar' esos interruptores celulares asociados al deterioro físico y mental.

En WeLife Longevidad no tenemos la receta mágica para vivir más, pero sí contamos con expertos que nos van a explicar de forma sencilla y muy práctica qué sabe la ciencia sobre el envejecimiento y qué palancas tenemos a nuestro alcance para practicar eso que ahora se llama 'biohacking'. Es decir, vivir más, pero, sobre todo, vivir con más calidad de vida.

Y nuestra próxima escala es en Gijón.

Natalia Gennaro, una apuesta por la longevidad

La ginecóloga Natalia Gennaro es una de nuestras expertas de cabecera. Su visión sobre la ginecología es innovadora y traza puentes de unión entre su especialidad y la calidad de vida de la mujer a lo largo de las distintas etapas de la vida.

Gennaro es fundadora y directora de la Primera Unidad de Alta Resolución Diagnóstica y Cirugía Robótica de Precisión en Suelo Pélvico en Hospital HLA Universitario Moncloa. Experta en cirugía laparoscópica robótica avanzada y de suelo pélvico. Posee una amplia formación en varias de las dolencias que irrumpen en la menopausia alterando la calidad de la vida de la mujer. Entre ellas, incontinencia urinaria, dolor pélvico, prolapso de órganos pélvicos o las disfunciones sexuales.

Desde el flanco de la ginecología estética no duda en aplicar láser vaginal, radiofrecuencia, ácido hialurónico o bioestimulación con factores de crecimiento para mejorar la funcionalidad de estos órganos. Una labor muchas veces infravalorada, pero capital para la salud también en la menopausia.

Beatriz Crespo, cosas pequeñas construyen grandes cosas

Sus presentaciones transmiten una energía contagiosa. También, un rigor intachable. Beatriz Crespo es doble doctora en Medicina y Rendimiento Deportivo, y su trayectoria combina la precisión de la ciencia con una visión cercana y transformadora a través del autocuidado.

Reconocida entre las Top 100 Mujeres Líderes de España, Crespo aboga por dejar atrás la culpa y reconectar con el cuerpo desde el disfrute y la salud. "Tu cerebro no es vago. Solo necesita que le des las órdenes precisas", es una de sus frases favoritas. También lo es su impulso a los microhábitos, esas  pequeñas acciones cotidianas en nutrición, movimiento y descanso que, acumuladas con constancia, generan un impacto duradero en la vitalidad.

Claudio Nieto, vamos a llevarnos bien con el cuerpo

Para envejecer bien no hay recetas mágicas, sí, constancia y pequeñas herramientas que nos ayudan a hacerlo posible. De eso sabe mucho el profesor y divulgador Claudio Nieto, docente, divulgador y especialista en fisiología del ejercicio, metabolismo, nutrición deportiva y rendimiento. Ha trabajado y asesorado a deportistas de alto nivel, incluidos atletas olímpicos e internacionales, integrando entrenamiento, recuperación, alimentación, descanso y salud desde una visión práctica del cuerpo humano.

Autor del libro 'Hormonas, metabolismo y rendimiento' (ed. Tenos), insiste en que "tu cuerpo no quiere hacer cambios". Lo único que quiere es sobrevivir. Tu trabajo es convencerle de que tiene que hacerlo porque es lo mejor para su salud metabólica".

Alejado de las dietas restrictivas y los dogmas extremistas, Claudio enseña a interpretar las señales de nuestro metabolismo desde el conocimiento y la biología, no desde el castigo.

Gregorio Mora, el intermediario para caer en brazos de Morfeo

Dormir no es cerrar los ojos y esperar que el sueño venga casi por arte de magia. Es resincronizarnos con nuestro cuerpo. Gregorio Mora es especialista en sueño, cronobiología, creador del método First Sleep Wellness y divulgador de la ciencia del descanso y conoce de primera mano las claves para dormir bien cada día.

"Para dormir no hace falta irnos a cosas raras. Pero estar con el móvil hasta el último segundo, cenar tarde o tener luces muy altas en casa desde luego que no ayuda. Tampoco ayuda ver una película que nos active. Todo tiene que inducir une stado propicio para el sueño", explica.

Desde hace años ayuda a deportistas de élite, ejecutivos y familias a recuperar un sueño reparador, adaptando el descanso a la biología de cada persona. En Gijón compartirá todo ese conocimiento para que todos podamos dormir como bebés.

Fernando Mora, el cuidador del cerebro

Muchas veces nos obsesionamos en cuidar el cuerpo y olvidamos mimar al cerebro. Nos lo recuerda Fernando Mora, jefe de sección de Psiquiatría en el Hospital Infanta Leonor, profesor de psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid y divulgador en salud mental y emocional. Autor del libro 'Haz que tu cerebro tome buenas decisiones' (Ed. Zenith) y creador de contenido en redes sociales, insiste en que una de las formas de tener equilibrio emocional "es evitar los pensamientos negativos. Por ejemplo, evitar pensar que algo va a salir mal y convencernos de que va a salir bien".

Su trabajo acerca la neurociencia y la psiquiatría al público general de forma práctica y basada en la evidencia.

¡Te esperamos en Gijón!

La cita más esperada sobre longevidad estará en Gijón el próximo 19 de octubre en Somió Park. Organizada por WeLife, Vocento y El Comercio —con el patrocinio de ASISA y la colaboración de Grupo Adarsa y Clínica Bagarey —, contará con destacadas voces que abordarán la longevidad desde perspectivas complementarias.

Con tiempo para preguntas, dudas y charla con los expertos al final de la jornada en un cóctel distendido que invita a conversar.

Las entradas ya están a la venta en welifelongevidad.es a un precio de 20 euros.

¡No te quedes sin tu entrada!

WeLife Longevidad Gijón

Fecha: Lunes, 19 octubre 2026
Hora: 17:00h - 20:30h
Dónde: Somió Park. Carr. Piles al Infanzon, 2040, Periurbano - Rural. Gijón, Asturias.